Durante il discorso di apertura del CEO di Bvlgari Jean Christophe Babin, ci è stato presentato ufficialmente Antoine Pin, il nuovo amministratore delegato della Watch Business Unit di Bvlgari durante l'inaugurale LVMH Watch Week 2020 a Dubai.

Veterano dell'industria orologiera mondiale da oltre 25 anni, Pin ha trascorso quattro anni come direttore vendite junior nel marchio LVMH TAG Heuer prima di passare al gioielliere di alto livello Boucheron nel 1998 come direttore marketing del marchio. È tornato in LVMH, dirigendo la divisione marketing di Zenith e quindi le posizioni successive in tutto il gruppo come amministratore delegato della divisione Watch & Jewellery nel Regno Unito, di nuovo in TAG Heuer Japan come amministratore delegato e infine alla guida di Bulgari per la Grande Cina e l'Australia.

Antoine Pin, amministratore delegato di Bvlgari's Watches sull'importanza di assumere rischi e investire nel Serpenti Seduttori Tourbillon

La "settimana dell'orologio" di LVMH (tecnicamente tre giorni) colma l'assenza del primo gennaio in 10 anni senza una fiera svizzera dell'orologeria. È sicuramente un'occasione importante e OFFWHITEBLOG / World of Watches coglie l'occasione per parlare con Antoine Pin della nuova direzione e delle tendenze globali che hanno modellato la strategia dell'orologeria Bvlgari negli anni a venire.

Hai esperienza nella gestione di TAG Heuer e Zenith in paesi come il Giappone e la Cina e ora, data la situazione attuale degli orologi e del mercato mondiale del lusso, cosa ne pensi di Bvlgari e del suo continuo successo (soprattutto con la sua lista di record mondiali )?

Grazie a LVMH ho avuto la possibilità di affrontare molti clienti diversi e questo tipo di esperienze è estremamente utile quando si richiede una prospettiva globale. Innanzitutto, sai quanto sia importante la vicinanza al cliente. Successivamente, non dimenticherai mai che passeranno tempi difficili: sono stato in Inghilterra durante la crisi finanziaria. Sono stato in Giappone durante il terremoto. Sono stato in Cina, durante la lotta alla corruzione; e tutta la ricerca ha promesso che sarebbe stato un disastro. Tuttavia, noi (Bvlgari) abbiamo sempre avuto la capacità di aumentare la nostra quota di mercato o le nostre vendite e di pubblicare la crescita nei diversi mercati perché c'è sempre un appello a proposte interessanti, sia in termini di prodotti che di esperienze e penso che il nome del gioco è la nostra capacità di pensare veramente a noi stessi con gli occhi del consumatore - stiamo fondamentalmente combattendo il compiacimento.

È interessante il fatto che oggi Bvlgari abbia una costante aspettativa di fornire una sorta di novità da record mondiale, perché ritengo che sia un modo per combattere il compiacimento. Voglio dire, se tutti si aspettano che arriviamo a qualcosa di unico nelle prestazioni o che rompe ancora un altro traguardo ecc., Ci costringe a sfidare noi stessi e abbiamo imposto questa disciplina all'interno dei team e i team sono desiderosi di, usare questo come uno strumento per spingere se stessi. Non sto dicendo che dovremmo trovare continuamente un altro record mondiale nel modo in cui l'abbiamo fatto perché dobbiamo sorprendere anche noi e ci saranno anni in cui non batteremo nessun record mondiale, ma ciò non significa che non sorprenderemo i nostri clienti e fan in un modo diverso. Credo che la filosofia di Bvlgari sia quella giusta - Questa è l'essenza del lusso: deliziare i clienti è qualcosa di complesso, ma ogni volta che sviluppiamo un'idea che attirerebbe le persone a venire nei negozi per scoprire il prodotto o godersi un momento speciale, abbiamo avuto successo. Quindi, il costo per questo è la capacità del marchio di correre rischi e il fatto che dobbiamo darci spazio per fallire.

Parlando di spazio per fallire e capacità di rischio, stai assumendo più rischi quando la maggior parte dei marchi sta tornando agli archivi: cosa ti dà la sicurezza di ridefinire le regole dell'orologeria che Bvlgari ha costantemente fatto?

Penso due cose. Innanzitutto, siamo un marchio che ha sempre spinto i limiti. Bvlgari ha creato i gioielli in porcellana (porcellana). Abbiamo creato orologi in alluminio, abbiamo persino creato un orologio post-vendita specifico per i clienti che hanno inviato i loro orologi per la manutenzione. Abbiamo realizzato anche orologi digitali digitali in oro negli anni '70. C'è una tradizione di innovazione e di proporre prodotti inaspettati che rassicurano naturalmente i nostri più forti sostenitori. Con Bvlgari, la percezione è che presentiamo sempre qualcosa di nuovo e diverso.

Successivamente, ti trovi in ​​un ambiente favorevole all'innovazione. Siamo guidati da un CEO che non è avverso al rischio e questo ci dà un immenso vantaggio. Questa iniziativa e l'accoglienza del rischio ci permettono di essere creativi e sperimentali. Ci sono momenti nella vita di un manager in cui a volte mediti sul rischio e dici: "Oh, ho investito questi soldi e cosa succede se falliamo? E se scommettessimo su questa innovazione per raggiungere il nostro obiettivo o i nostri obiettivi o per realizzare le entrate dell'anno, cosa succede quando falliamo? " Questi sono i momenti in cui sei scosso personalmente, ma non da una fonte esterna.

Penso che sia un approccio valido per bilanciare sempre opportunità e investimenti, ma anche essere consapevoli del rischio ogni volta che prendi l'iniziativa. Ma la cultura dell'azienda e la natura del nostro CEO, rendono abbastanza facile prendere decisioni rischiose e vederlo arrivare al successo.Lo considero una vera benedizione nel nostro settore.

A proposito di prendere l'iniziativa, c'è una gerarchia inespressa nell'orologeria: alcuni sono specialisti in cronografi, altri nell'orologeria ultrasottile, alcuni in tourbillon, Bvlgari è andato e li ha fatti tutti nell'Otto Finissimo, quali sono le sfide associate al lavoro in complicazioni in cui non hai avuto un precedente know-how?

È sì e no che non abbiamo avuto un precedente know-how. Quello che abbiamo è una forte cultura dell'orologiaio costruita dall'acquisizione delle case Gerald Genta e Daniel Roth ma 20 anni fa progettavamo già orologi originali e producevamo componenti per orologi ed eseguivamo la finitura a mano per più tempo di così. Quindi, supponiamo di avere una conoscenza istituzionale della rifinitura a mano e dell'orologeria. Penso che oggi dobbiamo assicurarci che la gente capisca che Bvlgari non è solo un gioielliere romano, ma un vero orologiaio con innovazione.

Ora, hai ragione a dire che il mercato è alquanto tradizionale nel modo in cui classifica i marchi. Ma probabilmente non è nemmeno il modo in cui il mondo sta considerando le cose oggi. Chi avrebbe mai pensato che Apple avrebbe venduto più orologi nel 2019 dell'intera industria orologiera svizzera 10 anni fa, e nessuno pensava che sarebbe stato possibile! Ma vende e non solo l'Apple Watch vende bene, ma vende anche con cinturini Hermes a un prezzo più alto, penso che questo sia un riflesso della capacità del settore di immaginare e tenere il passo con i Jones. Oggi è un mondo diverso e il nostro successo dimostra che il mondo è in continua evoluzione.

Per essere onesti sul mercato, l'industria deve ricordare che le persone non acquistano un orologio ogni sei mesi, il modo in cui comprerebbero vestiti o altri beni di consumo consumabili, c'è un ciclo di vita del prodotto molto diverso e quindi una strategia molto diversa è richiesto per il nostro settore. Le persone hanno anche bisogno di una certa coerenza perché non vengono esposte molto frequentemente per guardare la comunicazione. E dobbiamo tenerlo presente quando troviamo il modo di esporli ai nostri marchi, anche quando le persone non acquistano, e di continuare a informare e ad educare. Abbiamo un ruolo da svolgere qui, in modo che quando le persone acquistano abbiano una grande prospettiva del settore, e non quella tradizionale.

Avendo appena introdotto un Tourbillon nel Serpenti, quanto è grande il segmento degli orologi complicati da donna in Bvlgari?

Per Bvlgari, gli orologi di fascia alta sono molto importanti. Non riesco a rivelare i numeri, ma sono significativi, ovviamente gli orologi di gioielleria ne fanno la maggior parte. Il ripetitore dei minuti che lanceremo sulla Diva quest'anno è il nostro secondo e il nostro primo è già esaurito. Disponiamo di orologi speciali di alta gamma su misura per l'alta orologeria femminile.

Quindi, quanto è grande nel suo insieme, non posso rispondere, ma per quanto sia importante per noi, molto importante. C'è un immenso potenziale: il mercato di fascia alta esiste da quando offri opportunità di sviluppo e crescita e questo è ciò che stiamo facendo, lo stiamo presentando e sviluppando. Credo che quando c'è un'offerta significativa, appare la domanda. È quando non c'è offerta e poi chissà cosa può essere il mercato, e chiaramente siamo più pionieri in questo segmento. Non ci sono così tanti marchi che stanno facendo quello che siamo, per favore non fraintendetemi, Jaeger LeCoultre e Patek Philippe stanno offrendo complicazioni anche per le donne, ma stiamo cercando di offrire più prodotti in media.

So che non puoi andare in cifre ma diresti che la divisione è 60:40 con più donne? L'introduzione di Octo Finissimo inclina un po 'questo equilibrio?

Credo che Octo Finissimo dovrebbe bilanciare un po 'questa divisione, ma tenere presente che è ancora un nuovo concetto un po', soprattutto con i nuovi modelli in titanio con un prezzo superiore a 10.000 euro; non ci sono così tanti modelli competitivi come questo, e certamente non è un "orologio tradizionale". Ora stiamo arrivando a creare modelli tradizionali come l'acciaio Octo Finissimo a causa del successo che la collezione ha sul mercato e dell'eccezionale riconoscimento che ha oggi. Abbiamo pensato che dovevamo renderlo più mainstream, ed è per questo che stiamo lanciando un'edizione più user-friendly e siamo riusciti anche a migliorare il prodotto in termini di resistenza all'acqua fino a 100 metri in modo che il Finissimo sia sostanzialmente conveniente per l'uso quotidiano. E ora, speriamo che sia percepito come un orologio che puoi acquistare come primo orologio premium, quindi quando l'abbiamo lanciato per la prima volta. Insieme a questo e all'introduzione del Finissimo in oro sul cinturino, amplieremo la quota degli orologi da uomo a Bvlgari.

Il nuovo Tourbillon per i Serpenti Seduttori esiste in un movimento sagomato, che è una rarità perché può essere utilizzato solo per quella forma, potresti spiegare il pensiero aziendale dietro questo? È un suggerimento che stai per produrre un assortimento molto più ampio di orologi Serpenti?

Ci è stato chiesto un movimento meccanico per il Serpenti. Storicamente parlando, abbiamo avuto un orologio Serpenti dalla metà degli anni '30. È una collezione di quasi 80 anni e ovviamente i primi movimenti della serie sono stati meccanici. Come sapete, il mercato dei movimenti meccanici per le donne è minimo oggi, ci sono due giocatori ed entrambi usano nei movimenti di casa. Quindi, siamo tornati al quarzo quando abbiamo reintrodotto il Serpenti su una scala più ampia, ma c'era una vera richiesta di Serpenti con movimenti meccanici e chiaramente questo è qualcosa che stiamo esaminando e ha senso perché abbiamo il know-how e assolutamente nessuna ragione per cui gli orologi meccanici dovrebbero essere solo per uomo.

Ora ciò che è fantastico è anche il fatto che grazie all'esperienza che abbiamo acquisito sulla miniaturizzazione dei movimenti meccanici, ora possiamo scavare più a fondo nei calibri meccanici per gli orologi da donna. Perché Tourbillon perché è il top del gioco e anche perché è un'innovazione, e anche perché stiamo creando quantità minime e quindi implica diversi processi industriali.

Da dove viene la maggior parte della domanda di orologi meccanici da donna?

Cina.

Nella business school, ci viene insegnato tradizionalmente a moderare il nostro rischio. Pensi che questa sia una dipendenza eccessiva dalla Cina?

Non per noi Siamo molto equilibrati in tutto il mondo *. È molto complesso da gestire perché quando siamo troppo equilibrati le persone diranno che non abbiamo icone o mercati chiave. E ho sempre bilanciato tra dipendenza eccessiva da un modello, un mercato o un fiore all'occhiello. Ma adottiamo sempre un approccio moderato. Ovviamente quando hai la capacità di fare affidamento su diverse direzioni per guidare il business è molto meglio e ti fa sentire più sicuro. Il miglior esempio è Rolex. È principalmente una famiglia di prodotti e nessuno può dire di non avere successo.

Alcuni marchi degli anni '80 e '90 hanno avuto successo grazie al Giappone e in misura maggiore grazie alla dipendenza dalla Cina. È una questione di anticipazione e visione che non puoi fare affidamento solo su un mercato. Non dovresti mettere le uova nello stesso paniere, almeno non per un lungo periodo di tempo. Diciamo solo che quando identifichi le aree in cui puoi crescere più velocemente, devi anche identificare le aree in cui sei eccessivamente dipendente e quindi riequilibrare il portafoglio e gli investimenti delle risorse.

* Il CEO di Bvlgari ha annunciato l'intenzione di ridurre i punti vendita da 600 a 300 in un arco temporale di 3-6 anni, mantenendo una presenza proporzionale maggiore di boutique Bulgari mono-marchio. I 300 negozi selezionati rappresentano attualmente l'85% delle vendite globali