Quando si tratta della questione della moda sostenibile, i marchi multinazionali non sono l'unica entità responsabile di garantire un approccio ecologico. Mentre è responsabilità del produttore creare in un modo più rispettoso dell'umanità e dell'ambiente, i consumatori hanno lo stesso peso nell'essere consapevoli dei loro acquisti.

La moda sostenibile è una verità o un errore plausibile?

L'evoluzione del 21^st il sistema di fast fashion di secolo - in cui i design economici si spostano rapidamente dalla passerella ai negozi per incontrare e creare nuove tendenze - da allora ha spinto sempre più lontano i sogni idealistici di moda sostenibile. Sfidando i mezzi tradizionali delle uscite annuali a quattro stagioni (autunno, inverno, primavera ed estate), non è raro che i rivenditori di fast fashion introducano nuovi prodotti più volte alla settimana, utilizzando la replica, la produzione rapida e materiali di bassa qualità nel tentativo per stare al passo con i concorrenti e alla moda.

Con circa 52 "micro-stagioni" all'anno, i rivenditori di fast fashion producono almeno una nuova collezione a settimana e sono sempre dotati di una fornitura imponente di merce fornita. Mentre questi metodi impediscono ai negozi di rimanere a corto di progetti e li aiutano ad apparire costantemente "freschi", i loro obiettivi sono garantire che i consumatori non si stancino mai del loro inventario.

Il ritmo di produzione accelerato unito a bassi costi di vendita, porta inevitabilmente a una qualità del prodotto scadente e incoerente, che manca di longevità e alla fine verrà buttata fuori o sostituita con qualcosa di "più trendy" tra un anno o due. Mentre questo è un modello di business ignoto per garantire una base di consumatori trattenuta, ogni elemento che caratterizza la "moda veloce" ha gravi conseguenze non solo per i lavoratori sovraccarichi e sottopagati coinvolti, ma per l'ambiente.

In quanto principale contribuente del settore della moda all'inquinamento, la moda veloce è responsabile di almeno il 5% delle emissioni globali totali - con l'industria della produzione tessile che produce più emissioni dei voli internazionali e della navigazione marittima. Con 1,2 miliardi di tonnellate di CO₂ prodotta ogni anno, la produzione tessile si colloca facilmente tra le industrie più distruttive del mondo.

Il 60% di tutti i tessuti è utilizzato nell'industria della moda e una grande parte dell'abbigliamento è prodotta in paesi che fanno affidamento su centrali elettriche a carbone come la Cina e l'India, aumentando l'impronta di carbonio di ciascun capo. Inoltre, a seguito della produzione, la ricerca ha rivelato che negli Stati Uniti circa 11 milioni di tonnellate di indumenti - pieni di piombo, pesticidi e innumerevoli quantità di sostanze chimiche - vengono buttati via ogni anno.

Stella McCartney è uno dei numerosi marchi che lavorano per la moda priva di crudeltà, senza pellicce, prêt-à-porter per uomo e donna. Rimodellando la moda sin dall'inizio degli anni '90, Stella è nota per la creazione di capi moderni che trasudano naturale sicurezza, utilizzando cashmere riprogettato e lana di provenienza etica, cotone organico e tessuti riciclati. Nel 2014, il marchio ha lanciato un semplice sistema di etichettatura in cinque fasi per aiutare i consumatori a prendersi cura e prolungare la vita dei loro vestiti attraverso una cura attenta dei capi. Questo sistema intitolato "Clevercare", mirava a ridurre al minimo gli sprechi dei consumatori, considerando la potenziale impronta di carbonio del marchio in ogni punto della vita del prodotto. Stella McCartney è membro ufficiale della Ethical Trading Initiative e ha collaborato attivamente con varie organizzazioni no profit e di conservazione ambientale, come Wildlife Works e Parley for the Oceans.

Grande gruppo internazionale di lusso francese, Kering sta anche facendo passi da gigante per diventare sostenibile. Nel settembre di quest'anno, Kering si è impegnata a diventare carbon neutral nell'ambito delle proprie operazioni e dell'intera catena di approvvigionamento. Sotto il controllo del conglomerato, l'impegno include marchi di lusso Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta e Alexander McQueen, tra gli altri. Con l'obiettivo di compensare le emissioni annuali di gas serra dell'intero gruppo a partire dal 2018, Kering prevede di lavorare per evitare e ridurre il suo impatto ambientale del 50% entro il 2025.

Rivelando la sua intenzione di acquistare crediti di compensazione del carbonio da REDD +, un'iniziativa internazionale a sostegno di progetti di conservazione delle foreste nei paesi in via di sviluppo, per ogni unità di carbonio che non riesce a eliminare, Gucci e Kering raggiungeranno i loro obiettivi di sostenibilità attraverso i migliori progetti REDD + verificati nella classe che preservano foreste critiche, biodiversità e sostengono i mezzi di sussistenza delle comunità locali.

Nonostante le significative iniziative di marchi di fama, critici ed esperti hanno accusato l'industria di offrire ai consumatori e ai media un semplice "servizio labiale" mentre cooptano la frase come stratagemma di marketing per spostare più prodotti senza attuare un vero cambiamento.

Di tutte le misure messe in atto, le sfilate “carbon neutral” hanno acquisito un'enorme trazione - a partire dalla sfilata Gabriela Hearst alla settimana della moda di New York, seguita da Burberry a Londra e Gucci a Milano.Tuttavia, secondo l'esperto senior di Apparel, Fashion and Luxury Group di McKinsey, Saskia Hedrich, che lavora a stretto contatto con i marchi su strategia, approvvigionamento ottimizzazione, merchandising e sostenibilità: mentre mancano criteri oggettivi nella valutazione della sostenibilità della moda, utilizzando materiali riciclati o impegnarsi a diventare carbon neutral non rende necessariamente sostenibile un marchio. Ad esempio, ridurre la plastica monouso è solo un elemento di sostenibilità, non fa nulla per l'aspetto umanitario in cui al 90% degli addetti ai lavori in tutto il mondo viene negato il potere di negoziazione sulle condizioni di fabbrica, sui salari o sulla propria salute e sicurezza.

Vanessa Friedman, ex direttrice della moda del Financial Times e recentemente nominata capo della moda e direttore del New York Times, ha affrontato gli errori della moda sostenibile nel suo discorso al Copenhagen Fashion Summit, nell'aprile di quest'anno. Sottolineando le contraddizioni della frase a due parole, Friedman ha dissipato la moda sostenibile come un mito falso e pretenzioso: “Da un lato l'industria della moda è sotto la pressione di essere nuova, dall'altro è l'imperativo da mantenere. Se li metti insieme, si respingono a vicenda, come le estremità opposte di un magnete. "

Esortare gli ascoltatori a ridurre attivamente i consumi attraverso la raccolta di un guardaroba sostenibile - sostituendo la moda veloce con capi e accessori di qualità superiore con stili diversi, che possono essere miscelati e abbinati più volte per creare abiti freschi. Le sue soluzioni si allineano con l'etichetta di moda eco-consapevole, Asket, un marchio di attivisti con la sola e lenta missione di creare abiti con la longevità. Il nome Asket che si traduce in "Una persona che fa senza stravaganza e abbondanza", è felice per il marchio che crede nella manifattura consapevole, diritti equi del lavoro, materiale naturale e capi durevoli.