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Guarda il tuo mestiere

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Marzo 25, 2024

Bicchiere da cucina

La smaltatura è uno dei metri più comuni nell'orologeria e viene quasi sempre utilizzata per produrre quadranti che non sono solo visivamente attraenti, ma anche immutabili. Non lasciarti ingannare da questo mestiere, anche se i quadranti smaltati sono qualcuno più accessibile rispetto agli altri metiers discussi qui, il processo per creare ognuno è un viaggio infido che richiede un rigoroso controllo di qualità e molta finezza.


Lo smalto è essenzialmente vetro vetrificato: la polvere di vetro colorato viene cotta ad alte temperature per scioglierlo, prima di essere lasciata raffreddare in una singola massa solida. La complessità di questo metro sta nelle variazioni che esistono in ogni fase del processo. Per cominciare, non tutte le polveri di vetro sono ugualmente gestibili. Lo smalto nero, ad esempio, è notoriamente difficile da produrre poiché la polvere deve essere assolutamente priva di impurità, poiché anche un singolo granello di polvere sarà estremamente evidente su una superficie nera liscia. Questo è il motivo per cui molti marchi offrono quadranti in smalto bianco nei loro orologi, ma quadranti in lacca nera o onice al posto di uno equivalente in smalto.

Gli smalti si differenziano anche per il modo in cui vengono cotti (ovvero cotti in forno). Lo smalto Grand feu (lett. Grande fuoco) si trova al limite superiore, con temperature di cottura superiori a 820 gradi Celsius. Ciò limita la gamma di colori che può essere prodotta, ma tende anche a creare una maggiore profondità nella superficie del prodotto finito. Lo smalto può essere cotto a varie altre temperature (inferiori), a seconda del prodotto finale desiderato.


Temperatura a parte, Come anche lo smalto è applicato. La polvere di vetro viene tipicamente miscelata con un solvente come acqua o olio per creare una "vernice" che può essere applicata con un pennello, facendo evaporare il solvente durante il processo di cottura. Per evitare che le "vernici" di vari colori si mescolino, esistono due tecniche comuni: la smaltatura a cloisonné utilizza fili sottili per formare celle sollevate che vengono poi riempite di smalto, mentre la smaltatura champlevé comporta lo scavo della base del quadrante per creare invece incavi. Le varianti più esotiche includono la smaltatura plique-à-jour, che crea celle traslucide alla vetrata e lo smalto a grisaglia, una tecnica estremamente impegnativa per dipingere un motivo bianco su una superficie di smalto nero.

Jigsaw art


L'intarsio è un mestiere abbastanza specializzato e insolito nell'orologeria e comporta il taglio e l'adattamento di materiali diversi su una base quadrante per creare un motivo o un motivo - formando un puzzle con il / i materiale / i selezionato / i, se lo desideri.

Tecnicamente, qualsiasi materiale concepibile può essere utilizzato; gli unici limiti qui sono l'abilità e l'immaginazione dell'artigiano. A livello pratico, tuttavia, l'intarsio pone molte sfide uniche. Per garantire che il quadrante non diventi eccessivamente spesso e non esca dalle tolleranze stabilite durante la progettazione dell'orologio, il materiale applicato al quadrante bianco deve rientrare nei limiti consentiti, il che si traduce in un materiale più sottile e strutturalmente più debole.

I materiali stessi pongono anche problemi diversi. Il legno, ad esempio, reagisce in modo diverso quando viene tagliato contro e lungo la sua venatura. Può anche deformarsi o scheggiarsi durante il taglio. Pietre come il marmo, d'altra parte, sono estremamente dure e difficili da modellare. Materiali naturalmente vari come piume o petali, nel frattempo, sono difficili da abbinare per colore e consistenza per formare un prodotto coerente.

Mutazione del colore

La patinatura non è un mestiere formalmente definito, ma vengono utilizzati vari processi e tecniche per produrre patine sui quadranti degli orologi, sia solo per il segno visivo o per "dipingere" un motivo specifico. Il principio di base è generalmente lo stesso: una superficie del quadrante metallico è trattata chimicamente, con la reazione che produce una patina decorativa che contrasta con la superficie non trattata.

Un materiale che è stato recentemente introdotto nell'orologeria (da Blancpain) è lo shakudō, una tradizionale lega giapponese di rame e oro che, se non trattata, sembra un incrocio tra rame e bronzo. Utilizzato storicamente in oggetti più piccoli come protezioni per spade o come accenti per oggetti più grandi, shakudō non reagisce spontaneamente con l'aria per sviluppare una patina. Invece, deve essere trattato con rokushō, una soluzione di acetato di rame e alcune altre sostanze chimiche, per indurre la patinatura. A seconda dell'esatta formulazione del rokushō utilizzato, nonché della lunghezza e del numero di volte in cui viene applicato, lo shakudō può acquisire una patina che varia dal blu al viola intenso al nero.



L'oro fiammato proprietario di Cartier, d'altra parte, utilizza il calore per ossidare una speciale lega d'oro 18 carati con un contenuto di ferro insolitamente alto (Cartier ha sviluppato questa lega insieme al suo fornitore esterno). A seconda della temperatura a cui viene riscaldata questa lega d'oro, acquisisce una patina che varia dal beige al marrone al blu - non diversamente da come l'acciaio viene brunito applicando calore. La creazione di un quadrante dorato fiammato è simile alla pittura con il fuoco. Il quadrante viene prima riscaldato alla massima temperatura con una torcia per creare una superficie blu uniforme, prima che le parti indesiderate vengano graffiate con uno strumento ceramico. Il quadrante viene quindi riscaldato alla temperatura più alta successiva per produrre la tonalità successiva e le sezioni indesiderate vengono nuovamente graffiate. Abbassando la gamma di temperature, l'artigiano "dipinge" lentamente il quadrante con vari colori della lega d'oro ossidata.

Micro scavo

L'incisione comporta la rimozione di materiale con strumenti per creare motivi e immagini. La sua bellezza sta nella sua versatilità; quasi ogni parte di un orologio è un gioco equo, dal quadrante alla cassa, fino a componenti di movimento. Gli incisori in genere lavorano a mano libera utilizzando strumenti con punta in acciaio chiamati bulini personalizzati per ogni individuo, e spesso lo fanno tramite microscopi a causa delle piccole dimensioni dei componenti da incidere e del livello di dettaglio che deve essere raggiunto.

Per un incisore, la sfida è molteplice. Come accennato in precedenza, la piccola dimensione dei componenti dell'orologio è sicuramente una preoccupazione, poiché richiede un alto livello di finezza e attenzione ai dettagli. Lo spessore - o la sua mancanza - è un problema correlato. Poiché componenti come ponti e quadranti devono essere mantenuti il ​​più sottili possibile per limitare l'altezza di un orologio, un incisore deve, per estensione, mantenere il suo lavoro a una certa profondità o creare una percezione della profondità usando altri trucchi visivi.

Anche i materiali hanno i loro limiti individuali. Una cassa in acciaio sarà più difficile da incidere rispetto a un quadrante dorato, poiché è più dura e richiede quindi strumenti specializzati e un tocco più forte. Lo stesso quadrante dorato, tuttavia, potrebbe non essere in grado di "trattenere" micro-dettagli o angoli acuti a causa della sua morbidezza. Per l'incisore, la sfida è presentare il miglior risultato possibile lavorando entro i limiti del componente da incidere.

Linea di lavoro

La rabescatura, nota anche come rotazione del motore, comporta il taglio di linee intersecanti nella superficie di un quadrante per creare modelli regolari e ricorrenti. Data la sua natura decorativa, i quadranti su cui si lavora sono in genere materiali preziosi di argento o oro. Il prodotto finito è talvolta rifinito con uno strato di smalto traslucido, con il prodotto finale chiamato smalto flinque.

La produzione di rabescatura è in gran parte un processo manuale, sebbene utilizzi due macchine: il motore a linea retta che taglia le linee rette e il motore a rosa che taglia quelle curve. Queste macchine sono un miglioramento rispetto al lavoro completamente manuale in quanto aiutano a tagliare le linee in modo più accurato e uniforme, ma è ancora il rabescato (cioè l'artigiano) che ruota i quadranti su cui si lavora e fa avanzare l'utensile da taglio della macchina. Il filo conduttore che attraversa diversi metiers d''art, compresa la rabescatura, è la finezza: sono le mani del rabescato che controllano il modo in cui le linee vengono tagliate uniformemente e da vicino, nonché il modo in cui le linee stesse giocano sul quadrante.

La rabescatura è apprezzata per il tempo e il lavoro necessari per produrlo, oltre che per il suo fascino visivo: il quadrante finito è strutturato in modo tale da giocare con la luce da diverse angolazioni da lontano, offrendo allo stesso tempo dettagli intricati per l'esame quando visto vicino. Esistono ora alternative più economiche alla rabescatura, dalle macchine a controllo numerico in grado di fresare modelli, ai quadranti che sono stampati per creare motivi rabescati. Ironia della sorte, le opzioni di produzione in serie economiche sono date dalla loro perfezione; sono le piccole imperfezioni che rivelano un quadrante guilloché ruotato a mano come il vero McCoy.

Metodo di cristallo

Nell'industria dell'orologeria, l'arte del cristallo è probabilmente il dominio esclusivo di Hermès, grazie alla sua piena proprietà del produttore di cristalli francese Cristalleries de Saint-Louis, che esiste dal 1767. Hermès è stato ispirato dal cristallo di Saint-Louis fermacarte e li ha adattati per la prima volta per i suoi orologi nel 2014 con la serie di orologi Arceau Millefiori, che sfoggia quadranti in cristallo con l'omonimo motivo millefiori.

Millefiori si traduce letteralmente in "mille fiori" e si riferisce al modello formato da cristalli colorati, che ricorda un letto di fiori. Per creare tali quadranti, i cristalli di vari colori vengono prima modellati in sottili canne, che vengono poi tagliate in brevi sezioni ciascuna della lunghezza di circa 10 millimetri. Queste canne vengono quindi disposte all'interno di una ciotola di ghisa per formare il motivo desiderato, prima che una goccia di cristallo fuso fuso e trasparente venga applicata per "sigillare" l'intera disposizione. Il cristallo trasparente viene lasciato raffreddare e solidificare, quindi il prodotto finito viene tagliato a fette sottili. Voila, un quadrante di orologio!

Nel 2018, Hermès ha rivisitato la tecnica millefiori, ma ha optato per creare un motivo più primitivo e animalesco. L'Arceau Pocket Millefiori rilasciato quest'anno ha invece un quadrante creato con canne in bianco e nero. Queste canne sono anche a quattro lati anziché rotonde e disposte in modo da formare uno schema che ricorda le squame di un alligatore, in una chiara dimostrazione della versatilità della tecnica.

Perlina

La granulazione è un'altra tecnica relativamente insolita nell'orologeria. La forma tradizionale di questo mestiere prevede la posa di perle di un metallo (solitamente prezioso) su un oggetto per creare una superficie strutturata. A seconda delle dimensioni delle perle utilizzate, nonché della loro disposizione, è possibile creare diversi motivi e persino motivi. Il diavolo è nei dettagli qui: un buon lavoro di granulazione non è solo dettagliato ma anche senza soluzione di continuità, senza alcun accenno al modo in cui le perline sono attaccate, sia tramite saldatura o incollaggio diretto.

Cartier ha sviluppato una tecnica derivata per la granulazione usando lo smalto chiamato, semplicemente, granulazione di smalto. Al posto dei metalli, le perle sono smalto prodotto in un processo noioso e in più fasi. Le bacchette sottili di smalto vengono inizialmente create in diversi colori e diametri. Tagliare una sezione di una tale asta e fonderla con una fiamma ossidrica fa sì che si unisca in un granello di smalto fuso, che viene quindi lasciato raffreddare e solidificare nuovamente. A seconda della quantità di "materiale" utilizzato, è possibile realizzare perline di dimensioni diverse.

Con una fornitura di tali perle (ordinate per dimensione e colore) a sua disposizione, l'artigiano può iniziare il processo di granulazione dello smalto. Nel solo lavoro di Cartier finora con questa tecnica, le perline sono impostate per formare un motivo di pantera, con il contorno dell'animale creato da fili a smalto cloisonné. Le perle di smalto sono applicate colore per colore al quadrante, con cotture intermedie tra i colori per impostarle. Il prodotto finale? Un quadrante strutturato e colorato che combina il meglio della granulazione e della smaltatura.

Età della pietra

La creazione di gemme è estremamente comune nell'orologeria e discuterne qui sembra quasi superfluo. Questa tecnica onnipresente merita comunque uno sguardo più attento, date le sue complessità e i recenti sviluppi.

Forse la cosa più interessante sull'impostazione delle gemme è il modo in cui quasi tutti i disegni possono prendere vita semplicemente variando il tipo e il taglio delle gemme e la tecnica di impostazione. Coprire completamente una superficie con diamanti taglio baguette usando un'impostazione invisibile, ad esempio, produrrà un aspetto molto diverso dai diamanti taglio brillante montati sulla neve. Ordinare e abbinare le pietre preziose in base alle loro varie proprietà è anche un'arte (e scienza) per sé.

I recenti progressi nella creazione di gemme hanno portato a nuovi prodotti che in precedenza erano impossibili da produrre. Per cominciare, tolleranze di produzione più strette hanno ora consentito soluzioni alternative che consentono di impostare pietre preziose su materiali non metallici come ceramica, carbonio e gomma. Al posto dell'oro o del platino tradizionalmente usati, questi materiali hanno colori e trame completamente diversi e trasmettono un'atmosfera tecnica non convenzionale, per non dire altro.

Una rivoluzione minore ha avuto luogo anche a Cartier nel 2015, quando la maison ha svelato una nuova tecnica: la regolazione delle vibrazioni. Questa è una versione moderna di una tecnica più antica chiamata impostazione tremolante, con i diamanti incastonati con una struttura meccanica ancora non rivelata in modo tale da oscillare leggermente quando disturbati, come se fossero montati su una molla. Le vibrazioni dei diamanti provocano la rifrazione della luce e la riflettono in modo casuale, per un dinamismo che è nettamente diverso dalle pietre tipicamente statiche.

Lasciare passare la luce

Filigrana, pizzi e papercutting sono tutte variazioni su un tema, ognuna sviluppata per creare un'opera d'arte traforata. Nel contesto degli orologi, le tecniche sono esposte sotto forma di quadranti leggeri e delicati che conferiscono un senso di ariosità all'orologio, proprio come un movimento scheletrato.

La filigrana è una tecnica orafa in cui fili d'oro estremamente sottili vengono attorcigliati e arricciati nelle forme desiderate, prima che questi singoli elementi vengano saldati insieme per "assemblarli" in un lavoro completo. L'imbarcazione è difficile non solo perché le dimensioni di un orologio richiedono un lavoro su scala ridotta, ma anche a causa della natura delicata dell'opera, che richiede un controllo preciso su come vengono manipolati i fili d'oro.

Il merletto, d'altra parte, è quasi come l'opposto della filigrana - invece di "costruire" verso il prodotto finale, il merletto richiede all'artigiano di rimuovere il materiale da un solido piatto d'oro. I fori vengono prima praticati nella piastra, prima che il materiale aggiuntivo venga rimosso manualmente con le lame della sega. Questi spazi vengono gradualmente ingranditi e modellati fino a quando non rimangono solo “pareti” delicate di oro massiccio tra loro, così sottili che sembrano quasi dei merletti.

Come il merletto, il papercutting è un processo di riduzione. Il soggetto questa volta è la carta, che viene tagliata usando vari strumenti, ancora una volta per creare il motivo desiderato.

Impatto di superficie

Le tecniche per decorare le superfici metalliche martellandole si sono sviluppate in parallelo in diverse parti del mondo e vari marchi hanno adattato questi mestieri per l'orologeria. Audemars Piguet è uno di questi, avendo adattato la tradizionale tecnica fiorentina in collaborazione con il design di gioielli italiano Carolina Bucci per produrre la sua finitura oro satinato proprietaria. La tecnica fiorentina vede l'artigiano martellare le rientranze su una superficie metallica per una finitura ruvida, senza rimuovere alcun materiale dall'oggetto su cui si sta lavorando. Nel caso di Audemars Piguet, uno strumento appositamente sviluppato con una punta di diamante che vibra a 200 hertz viene utilizzato per applicare queste rientranze e produrre una superficie finemente maculata che luccica e brilla, proprio come una finitura satinata.

Casio, nel frattempo, ha fatto appello all'esperienza di Bihou Asano, un maestro di tsuiki di terza generazione. Questa tradizionale tecnica giapponese di lavorazione dei metalli prevede che l'artigiano modelli un sottile foglio di metallo martellandolo in una forma tridimensionale. Storicamente utilizzato per oggetti in rame e altri contenitori metallici, tsuiki è utilizzato in diversi orologi MR-G per produrre rientranze decorative sulla lunetta e sul bracciale. A seconda di come viene applicata la tecnica, è possibile creare vari motivi, da una serie di fossette rotonde a scanalature lunghe, sottili e parallele.


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