Debito estetico: ciò che l'alta moda deve all'Asia
Chi dice che la moda esiste nella sua bolla? I designer e le case oggi stanno più che mai traendo ispirazione e riferimenti da tutto il mondo. Da nessuna parte questo è più evidente che nelle relazioni dell'alta moda con l'Oriente. L'Oriente seducente è stato a lungo una miniera d'oro per tocchi decorativi. L'amore per l'Oriente di Christian Dior lo ha portato a creare un abito - nella bellissima silhouette New Look con la sua vita striata e il volume elaborato - coperto di scarabocchio giapponese sollevato da una vecchia stampa. Le parole? Qualcosa sui movimenti intestinali e un mal di pancia. Un esempio divertente ma rivelatore, se ce n'era uno, sui risultati di buone intenzioni e l'esecuzione inconsapevole.
Fortunatamente, i designer oggi hanno il lusso della ricerca e la disponibilità di una visione del mondo globale (grazie, Google) che ha portato a un modo più intelligente di estrarre l'Oriente per l'ispirazione - ed è uno che dovrebbe essere celebrato. La mostra chiave del New York Metropolitan Museum of Art 2015, Cina: attraverso lo specchio, è stata una significativa vetrina delle influenze orientali sulla moda. Ciò che ha ottenuto è stata una chiara dimostrazione che la Cina ha avuto un'influenza estetica praticamente su tutti gli stilisti di alta moda. L'elemento "specchio" della mostra, tuttavia, dovrebbe essere un forte promemoria del fatto che la Cina e il resto dell'Asia non sono misteri orientali lontani. La sua rilevanza e influenza richiedono quasi che i designer che scelgono i riferimenti lo facciano con una sensibilità intelligente piuttosto che con un pastiche riduttivo.
Giappone a Parigi
Maison Margiela
Due dei più importanti designer giapponesi - Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto - sono in attività da oltre 40 anni, con inizi negli anni '70 e '80. È interessante valutare la loro estetica e il loro impatto sul settore. Dobbiamo ricordare che i due erano così influenti e notevoli nella moda parigina a causa della contrarietà di ciò che stavano mostrando. Quando Western - cioè, incentrato sull'Euro - costruì abiti attorno al corpo femminile glamour e sessualizzato, Kawakubo e Yamamoto entrarono in scena offrendo forme inventive, silhouette, tagli e un uso insistente del colore nero. In effetti, il marchio Yamamoto è stato venerato per la sua maestria artigianale, l'abbraccio protettivo del corpo e un'intelligenza che crea un senso di sicurezza per chi lo indossa: i vestiti come la proverbiale armatura.
Anche Kawakubo ha guadagnato fama per essere inesorabilmente se stessa. Comme des Garçons è diventato un marchio modello (nella foto in alto) con le sue numerose linee di derivazione - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya e Ganryu sono tutte protégés di Kawakubo - e i negozi leader nel Dover Street Market. La forza artistica alla base rimane la linea principale di Comme des Garçons progettata dalla stessa Kawakubo, che è stata immancabilmente unica, audace e all'avanguardia.
Oggi Kenzo rappresenta un'accessibilità allegra grazie ai direttori creativi Carol Lim e Humberto Leon. I fondatori della cerimonia di apertura portano al marchio una linea di pensiero commerciale di New York che la mantiene in linea con lo spirito originale del fondatore. L'uomo stesso, Kenzo Takada, ha aperto la sua boutique a Parigi, di nome Jungle Jap, vendendo le sue stampe multiculturali luminose e divertenti. Uno dei pilastri chiave della moda di Kenzo è il senso del divertimento e della giovinezza. Presto Kenzo lancerà una collezione collaborativa con H&M, una in una serie di uscite in edizione speciale con artisti del calibro di Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant e Karl Lagerfeld. In avanti verso il futuro, anzi.
Parlando del futuro, non bisogna mai dimenticare il marchio giapponese che ha spinto i confini tecnici e creativi. Issey Miyake è importante per la moda a causa del suo amorevole abbraccio di tecnologia e delle esplorazioni del marchio sulla forma e la funzione del vestito. Le prime opere di Miyake furono costruite attorno al kimono giapponese, decostruendo il capo tradizionale per arrivare al nocciolo di ciò che fa funzionare i capi pieghevoli. Giocando con la dimensionalità, sviluppò una linea di abiti delicatamente scultorei. La sua famosa tecnica di pieghettatura a caldo ha dato vita alla linea Pleats Please e da allora la silhouette sagomata e drappeggiata è stata unica. Nella collezione FW16, l'attuale direttore creativo Yoshiyuki Miyamae rende un omaggio rispettoso con capi realizzati con tecniche di pieghettature che il marchio chiama "stirato al forno" e "stirato al vapore 3D". Il marchio rimane, nel suo spirito, avventuroso nell'esplorazione dell'effetto della tecnologia sulla costruzione di tessuti e capi di abbigliamento.
Influenze culturali
Valentino
I più alti gradi della moda hanno un debito estetico con l'Asia. I grandi originali di Parigi come Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet e Coco Chanel hanno tratto ispirazione da varie sfaccettature della cineseria e del japonismo. C'è un elemento di pastiche che non può essere ignorato, anche se uno può segnarlo fino ai tempi. Yves Saint Laurent ha reso omaggio, negli anni '70, a Cheongsam e qipao sagome, sormontate da cappelli e giacche ispirate all'abito cinese imperiale. Nella collezione finale di Tom Ford per la casa nell'autunno del 2004, questi look sono stati amplificati per evidenziare la sensualità e l'audacia sessuale. Gli abiti avvolgenti e dalle fessure alte hanno dimostrato la mentalità di alto sesso di Ford che vende il sesso e la sua capacità di sovvertire le forme di abiti tradizionali per adattarsi ai tempi.
Coco Chanel era un collezionista notoriamente innamorato di schermi laccati in coromandel dalla Cina e decorava la sua casa e i suoi uffici in Rue Cambon con più di 30 di essi. Le collezioni di Karl Lagerfeld si sono basate sull'ossessione, in particolare con una mostra del Métiers d'Art 2009 a Shanghai che ha giocato alla sua forza di combinare l'eredità di Chanel con le esigenze delle donne moderne. Il risultato: un'attitudine cinese moderna indossata con gli inconsueti tailleur bouclé della casa. Lagerfeld ha quindi fatto un viaggio in India nello spettacolo Parigi-Bombay Métiers d'Art 2012: stili di abiti tradizionali indiani come pantaloni salwar (pantaloni voluminosi che si assottigliano bruscamente vicino alle caviglie) e Kurti (lunghe camicette lunghe a tunica) abbinate alle iconiche perle e tweed di Chanel. Quando si tratta di fare riferimenti, Lagerfeld è un maestro; c'è una facilità nel mix che smentisce la ricerca profonda e la finezza nella costruzione.
John Galliano promuoveva l'amore di Dior per l'Oriente quando stava progettando per la casa con i famosi spettacoli di alta moda SS07 e SS09. La primavera del 2007 ha visto le geishe moderne in sagome bar color cenere, lavanda e rosa tagliate in taffetà di seta con un tocco di origami. Nel 2009, l'onnipresente modello di salice sulla ceramica cinese si intrufolava sotto le fodere, all'interno e all'esterno degli abiti: una prelibatezza per gli abiti prestati invocando un prodotto chiave del commercio che la Cina ha condiviso con l'Occidente per secoli.
Take di oggi
Valentino
I moderni couturier giocano un gioco più sfumato di raccolta dei riferimenti. Prendi in considerazione la sfilata di haute couture della primavera 2016 di Valentino. Le sagome e la spinta del look sono state la firma ultraterrena e ultra femminile per cui Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli sono stati acclamati. Cappotti e abiti in stile kimono con carpe e draghi dipinti a mano attingono alla sorgente mitologica orientale. Ciò ha seguito la storia visiva nella collezione Pre-Fall 2016 del marchio che presentava draghi e rondini dipinti a mano e intarsiati, pigiami con cigni broccati e abiti a trapezio con dipinti di uccelli e fiori del decimo secolo.
Nella collezione FW16 di Gucci, Alessandro Michele ha inviato un numero vertiginoso di 70 sguardi sulla sua passerella. Il metodo Michele è quello di creare per una varietà di donne - personaggi diversi che hanno il coraggio di partecipare e giocare nella caratterizzazione del travestimento. Due sguardi di ispirazione asiatica passeggiavano lungo la passerella: il primo, un miniabito con un motivo solare italiano e un colletto alla coreana; il secondo, un qipao lungo fino al pavimento con bordo in pelliccia rosa sulle maniche e motivo fenice ricamato.
A Louis Vuitton e Kenzo, i marchi guardavano all'idealizzazione dei cartoni animati delle donne. Nicolas Ghesquière ha una delle migliori abilità del settore per attingere all'energia giovanile e dargli una svolta sofisticata. Ricorda la campagna pubblicitaria della primavera 2016: l'avatar virtuale di Lightning (uno dei personaggi principali nei giochi di Final Fantasy) oscilla attorno a una borsa, colpisce le pose e sembra aerografato alla perfezione. Vale la pena notare che il personaggio di Lightning nei giochi è un combattente, persino il personaggio giocabile più forte. Ciò si riflette anche nei vestiti: la sensibilità dell'eroina urbana viene portata nelle silhouette esagerate della FW16, l'enfasi su stivali pesanti, tute a pannelli e busti in pelle simili a armature. A Kenzo, il treno del pensiero era Sailor Moon, amata icona shōjo degli anni '90 di liberazione e forza femminile. Ha preso lo spirito di fiducia e la quintessenza della femminilità, e lo ha tradotto in un'abbondanza di girovita dell'impero e cappotti di tela decostruiti con un'infarinatura di stampe iris rielaborate, tarassaco e tigre (Kenzo è noto per le sue stampe).
Dior
Da un punto di vista più tecnico, guardiamo indietro alla collezione di haute couture di debutto di Raf Simons per Dior nella stagione autunno 2012. La collezione ha visto Simons imporre stampe astratte di Sterling Ruby su cappotti e abiti usando una tecnica indonesiana vista attraverso un occhio francese. La tecnica originale ikat è una prima forma di stampa in ordito. La stampa in ordito comporta la tintura del tessuto sul filo prima che venga tessuto, al contrario dei metodi tradizionali in cui una stampa viene stampata su un cortile finito di tessuto. La stampa risultante è chiaramente e tutt'altro che nitida, e - per citare Mr Simons - "ha la qualità di una pennellata". Nel 18 ° secolo, questa era la stessa qualità che ha portato alla creazione francese di Chiné a la Branche, una variazione sul ikat tecnica di stampa che produceva piccole stampe floreali acquerellate su tessuti di taffetà di seta che trovavano il favore e la moda sul retro di Maria Antonietta e dei suoi contemporanei.
Oggi, ciò che l'Asia rappresenta per il lusso e l'alta moda è un terreno fertile per la crescita e l'esplorazione. L'enorme economia cinese offre opportunità di crescita con un'enorme base di consumatori che desidera il prestigio e la lucentezza del lusso. Ciò che gli stilisti devono ricordare, quindi, è ripagare il loro pubblico con la bellezza che hanno preso in prestito.
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su L'Officiel Singapore.
