Il Chianti continua a crescere dopo 300 anni

All'inizio del XVIII secolo, la vendita di bottiglie contraffatte di vino Chianti all'Inghilterra assetata era diventata così diffusa che i nobili mercanti locali si sentivano obbligati ad agire.

Trecento anni fa, Cosimo III, Granduca di Toscana, emanò un decreto in cui si dichiarava che il vino chianti poteva essere prodotto solo in un'area designata tra le potenze rinascimentali di Firenze e Siena.

Era nata la prima denominazione vinicola legalmente esecutiva al mondo. Il decreto del duca dei Medici definiva un'area di 70.000 ettari (175.000 acri) che ora produce 35 milioni di bottiglie all'anno di chianti classico.

L'ottanta per cento di essi viene esportato in circa 100 paesi e la reputazione della regione è in aumento dagli anni '80, rendendola una calamita per i pellegrini del vino.

Sorseggiando un bicchiere di classica riserva nell'enoteca Enoteca Falorni e commerciante a Greve in Chianti, Diya Khanna afferma che il suo viaggio è stato una rivelazione.

"In Canada pensi al chianti come a un tipo di vino, ma se vieni qui impari di cosa si tratta davvero. C'è una tale varietà di stili ”, afferma il canadese con sede a Berlino ad AFP.

"Tutti i classicos che abbiamo provato hanno avuto questa finitura morbida e vellutata, come una canzone fluida che alla fine finisce davvero, davvero bene."

Confusione del marchio

I produttori di Chianti classico hanno da tempo combattuto la confusione tra i consumatori sulla differenza tra il loro ricercato vino geograficamente limitato e il chianti semplice meno distinto prodotto in altre parti della Toscana.

Fino al 2010, un produttore nell'area del cuore definito dal decreto del 1716 poteva produrre entrambi. Ma questa pratica è stata vietata come parte delle misure per rafforzare il marchio classico e il suo logo gallo nero marchio di fabbrica.

Generalmente più leggero e meno costoso, il chianti ordinario rimane associato per molti con il portacandele di base delle trattorie italiane degli anni '70 - una bottiglia incartata per metà in un cestino di paglia noto come "fiasco".

Fu da un fiasco che i papi del XVI secolo godettero del loro chianti.

Ma la nave arrotondata doveva diventare un simbolo del danno arrecato all'immagine internazionale della regione da un boom guidato dalle esportazioni in cui la qualità veniva talvolta sacrificata per la quantità.

Enologo appassionato di rugby

L'idea alla base del decreto del 1716 era che la terra e il clima della Toscana si erano combinati per secoli nel corso dei secoli con il know-how locale per garantire che un vino del Chianti fosse di un certo stile e qualità.

Tre secoli dopo, quell'idea prevale ancora tra l'eclettico gruppo di personaggi che ora produce il chianti classico.

Ma c'è anche una nuova enfasi sulle variazioni create da particolari suoli, esposizione ed altitudine - qualcosa che gli esperti di vino chiamano il "terroir" di un particolare sito.

Con barba, gilet e stivali eleganti in pelle scamosciata, Marco Mazzoni sembra un contadino gentiluomo vestito da Giorgio Armani.

Ma il proprietario della piccola tenuta Corte di Valle fuori Greve insiste nel trasformare le uve di sangiovese in vino attraente non è un lavoro per dilettanti della città.

"Il terreno è pieno di pietre e rocce", dice. “Le viti devono soffrire per crescere e prosperare. Ti fa sudare. "

A Querciabella dall'altra parte della valle, l'enologo Manfred Ing, amante del rugby, ha più pantaloncini e scarponcini da passeggio mentre supervisiona la raccolta di bacche di sangiovese coraggiosamente incoraggianti: il 2016 potrebbe essere un'annata da ricordare, dice.

La querciabella è all'avanguardia nel dare una spinta alle regole che consentirebbero ai produttori di classico di etichettare i loro vini a vigneto singolo come provenienti da specifiche micro-zone sul modello della Borgogna in Francia.

Come molte delle migliori Borgogna, la Querciabella viene coltivata biologicamente e secondo principi bio-dinamici. Anche l'uso del letame è ora evitato in una proprietà di proprietà del vegano Sebastiano Castiglioni.

"Se vogliamo continuare a produrre il chianti qui tra altri 300 anni, questa è la strada da percorrere", afferma Ing di origine sudafricana mentre spiega come vengono utilizzate colture invernali come rucola e senape selvatica per ricostituire il terreno della vigna nel assenza di fertilizzanti artificiali.

Pazienza incinta

Un tempo appannaggio degli uomini, un'altra cosa che è cambiata in 300 anni è che alcuni acclamati chianti classicos sono ora realizzati da donne.

"Siamo un club piccolo ma in crescita", afferma Susanna Grassi, che ha rinunciato al settore della biancheria intima per il vino nel 2000 al fine di rivitalizzare la fattoria di famiglia.

La tenuta di nove ettari di Grassi, "I Fabbri" ("I fabbri"), arriva fino a 680 metri (2.230 piedi) di altitudine, vicino al limite di dove maturerà il sangiovese amante del calore.

Grassi non ha la possibilità di produrre vino potente e strutturato. Invece l'enfasi è sull'eleganza e la finezza - una tendenza verso l'espressione di puro Sangiovese che pensa che le donne viticoltori toscane stiano aiutando a guidare.

"Penso che le donne abbiano una sensibilità diversa quando si tratta di vino", dice ad AFP. "Forse è perché la gravidanza ci insegna ad aspettare, sapendo che il risultato finale sarà" bello "(bello)."