Focus: Miuccia Prada e Fashion Intellectualism

Forse la donna più potente della moda è Miuccia Prada. Conoscete la storia: la donna di origine italiana ha frequentato la scuola media, ha conseguito un dottorato in scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano, quindi si è unita a Fratelli Prada (l'azienda di famiglia) per senso del dovere. Impegni fortuiti a volte producono i migliori risultati e da allora la signora Prada ha guidato il marchio verso il suo status di potenza mondiale della moda, icona di lusso e, per i devoti del settore, una fonte infinita di collezioni potenti e intelligenti.

Raro è il designer che ci mostra cose da cui ci rincuoriamo, ma che ci sentono attratti. Le collezioni Prada sono famose come ugly-chic ed è interessante esplorare le connotazioni di "brutto" per quanto riguarda l'alta moda. Il brutto Miuccia Prada propone è polarizzante. "Quando ho iniziato, tutti odiavano quello che stavo facendo tranne alcune persone intelligenti", dice, in un'intervista con Alexander Fury del Indipendente. In effetti, sezionare le passerelle di una nuova stagione è una sfida. Lo stile, di Olivier Rizzo, non gioca mai sul lato commerciale di New York, l'avanguardia cerebrale di Londra, il glamour e il sesso di Milano o il raffinato romanticismo di Parigi. Invece, ciò che si ottiene comunemente da Prada è un grido di confusione e l'inspiegabile estrazione del desiderio.

A differenza del genio a volte minaccioso, esasperante e maniacale di creatori come Alexander McQueen o John Galliano, Prada produce con una ribellione dal cucchiaio d'argento che non deriva dall'intestino ma dalla mente. Una comprensione permanente del lusso unita alla sua non conformità si traduce in collezioni che sfidano il qui e ora e ci offrono ciò che potrebbe e dovrebbe essere. Qui sta il suo potere e il suo talento: disturbarti e confrontarti con idee non ancora convenzionali, sebbene vincolate ad essere banali, dare o prendere una stagione o due.

Un primer nella carriera di Prada è incompleto senza una lezione di storia. È meglio considerare l'inizio della signora Prada e i suoi primi giorni nel marchio per capire come è oggi il previsore, quasi psichicamente, delle nostre mutevoli definizioni di bellezza. Il famoso inizio non è arrivato con il ready-to-wear, che ora è il motore creativo della casa, ma con le borse. Ancora una volta, Prada era nel posto migliore per progettare borse: la società era una casa italiana legacy, che riforniva la famiglia reale di pelletteria di lusso. La svolta ironica e narrativa dell'eredità era in Prada che produceva una borsa in nylon nero funzionale con rifiniture in pelle minimali. Lo stile riduttivo e austero sembrava contrastare gli eccessi degli anni '90. Miuccia ci stava offrendo una nuova bellezza nel 1989: che meno era di più e che a buon mercato poteva essere bello.

Prada degli anni '90

Determinare la filosofia di base di Prada inizia con i primi lavori negli anni '90. Considerato un periodo d'oro della moda, i grandi come Delacroix, Galliano, Gaultier, Saint Laurent erano in pieno rinascimento creativo con il loro romanticismo esagerato, la fantasia e le collezioni drammaticamente evocative. Gli anni '90 furono anche l'era pioneristica di Jil Sander, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Martin Margiela, Helmut Lang - i capi dell'abbigliamento cerebrale, austero e guidato da concetti. Miuccia si adatta all'equazione dei tempi quasi perfettamente. "Ho sempre amato e amo ancora [vestirmi]", ha detto in un'intervista per Documento rivista. Gli abiti presentati erano intelligenti, creati con concetti come una spinta e catturato l'immaginazione della donna, che come Miuccia, voleva essere vestita magnificamente senza sfiorare la vanità.

Il lavoro di Prada negli anni '90 è, secondo l'opinione di questo scrittore, il migliore. Gli atteggiamenti offerti erano contrari ai tempi - piuttosto che tagliare abiti sulla tendenza, attaccare balze superflue o creare con tavolozze abbaglianti, Prada ha realizzato abiti semplici in neri, bianchi, grigi - neutri che emanavano silenziosamente l'eleganza. Quando Armani e Jil Sander hanno fatto un minimalismo coerente e toni tenui, Prada ha ribaltato l'estetica ogni stagione e si è tuffato in una tavolozza di colori più ampia. Ha sfidato le nozioni di bellezza di entrambi i decadi suggerendo di renderlo semplice: abiti pensati che sembrano grandi.

Prada

Cambiamenti incrementali hanno suggerito, a partire dal 2000, che Prada si divertiva a mettere di più sui suoi modelli. Abbiamo iniziato a vedere abbellimenti, ricami, paillettes, paillettes, volant, pizzi, volume: il tipo di cose carine che caratterizzano l'abito femminile, ma rese con precisione penetrante. Nell'armadio si facevano strada colori come il bordeaux, la lavanda e il verde, realizzati in pesanti tessuti riflettenti (come in SS07) che formano la spina dorsale del gioco cromatico di Prada.

L'attenzione costante al lusso e al tessuto significava più uscite di seta, pelliccia, broccati, velluto, ecc. Materiali difficili, sicuramente, ma che si fondevano e si combinavano con l'occhio esatto di Miuccia, garantendo desiderabilità vendibili. Osserva anche come le proposte del morbido su misura di Prada, i cappotti a strati e l'enfasi sui cardigan hanno influenzato l'abito delle donne in questo decennio. La sua influenza non è andata persa nel resto del settore.Alexander Fury la definì "la donna più copiata della moda" e la forza della sua visione si prestò allo stesso tipo di emulazione di altri designer e studenti di moda, che solo le opere di Azzedine Alaïa, Martin Margiela e Nicolas Ghesquière (a Balenciaga) raccolto.

Prada di 10 anni

Gran parte del dispiacere per gli anni '90 Prada è estremamente ironico e una grande risata se lo consideri: le linee pulite e la monotono che ha introdotto in passato è ora l'abito del giorno. Il minimalismo è stato la parola d'ordine per la prima metà di questo decennio e la prima influenza di Prada sembra aver preso piede in massa. Poiché Prada è e Prada lo fa, la risposta è, quindi, andare nella direzione opposta. FW12 ha visto il crescente uso della bellezza negli spettacoli in passerella. In precedenza, l'aspetto era stato semplice: il trucco senza trucco, in sostanza. Per FW12, occhi fortemente foderati e dipinti; per SS13, kimono punk con tagli di folletto e labbra vivide; per SS15, donne del deserto con un occhio grafico simile a un bisturi e capelli ricci; per FW15, Lolitas accarezzato con il rossoreare della gioventù; e più recentemente per SS16, pallide bellezze dalle labbra dorate.

In totale, Prada ha prodotto 58 collezioni femminili dalla primavera del 1988 e siamo fortunati a continuare a vederla combattere la marea del dettato della bellezza della convention. Più recentemente, abbiamo visto il culmine e il picco creativo del suo lavoro contemporaneo per la sua collezione FW16, parti delle quali sono state presentate come PF16 durante la sfilata MFW16. Il set: modellato su una piazza pubblica, il cui scopo era il forum e la visione da parte della gente; ha parlato a volume nel suo inanimato silenzio sulla natura sovraesposta del settore. Gli abiti: camicie spazzate dal vento e stracciate a strati sotto cappotti sofisticati, capispalla per chi ha bisogno di protezione e bigiotteria ammucchiati e incatenati alle borse. Il concetto: i tempi travagliati riconfigurano le nostre priorità e spazzano via (letteralmente) nozioni antiquate di bellezza; la donna di Prada si sta rimettendo insieme e sta aspettando la sua cara vita mentre cerca l'elegante dell'esteta.

Non sorprende, questa collezione è destinata a vendere bene. Ha portato avanti con successo i codici del marchio degli anni '90 che lo hanno reso così amato: intelligenza, austerità e un lusso silenziosamente ribelle; pur rappresentando l'antiestetica di oggi: dettagli troppo ricchi, stratificazione audace nonostante le preoccupazioni per il riscaldamento globale e un rifiuto di andare piano con il suo pubblico. Ciò significa che Miuccia Prada avrà di nuovo successo perché ha catturato esattamente ciò che la bellezza non è ancora, ma lo sarà presto.

"In totale, Prada ha prodotto 58 collezioni femminili dalla primavera del 1988, e siamo fortunati a continuare a vederla combattere la marea del dettato della bellezza della convention".

Crediti della storia

Di Gordon Ng

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su L’Officiel.