Orologiai di lusso dalla Svizzera: intervista al copresidente di Chopard, Karl-Friedrich Scheufele, sull'orologeria

Aprile 27, 2024

L'orologio che ha dato il via a tutto: L.U.C. 1860 di Chopard.

È quasi troppo facile essere invidiosi di Karl-Friedrich Scheufele. Come uno dei due copresidenti di Chopard accanto a sua sorella Caroline, gestisce un gruppo integrato verticalmente nella misura dell'autosufficienza virtuale, pur essendo interamente di proprietà della famiglia e libero da qualsiasi influenza o pressione degli azionisti. Quindi, ha la libertà e la capacità di perseguire i suoi interessi e l'uomo è molto specifico su ciò che gli piace.

La collezione Classic Racing di Chopard, ad esempio, è nata dall'amore di Scheufele per le auto classiche e le loro gare associate, alcune delle quali partecipa personalmente. Il coinvolgimento del marchio in questo universo si estende alle sponsorizzazioni per eventi specifici, così come al team Porsche Motorsport. Ferdinand Berthoud è un altro esempio, come ultima aggiunta al gruppo Chopard, è iniziato come un progetto di passione e ha debuttato solo il suo primo orologio, un cronometro solo tempo con scappamento tourbillon, nel 2015. Sotto molti aspetti, Scheufele è un holdover da un'era precedente in cui i proprietari, guidati dai loro interessi personali, avevano una mano diretta - e una forte influenza sulle - attività delle loro aziende. Con Chopard che entra nel suo terzo decennio di ristabilimento come manifattura, questo non sembra destinato a cambiare, e il marchio è tanto meglio per questo.

Karl-Friedrich Scheufele, copresidente del gruppo Chopard e presidente della Chronométrie Ferdinand Berthoud.

È il 20 ° anniversario della produzione di Chopard. Guardando indietro, quali sono stati alcuni dei suoi traguardi più importanti?

Il primo è stato ovviamente il 1996, quando abbiamo iniziato a ristabilire la produzione e riacquistare la conoscenza e il know-how della produzione interna di movimenti di orologi. Ciò ha davvero sviluppato le possibilità commerciali per il gruppo e abbiamo iniziato a essere nuovamente riconosciuti come un orologiaio serio. Abbiamo presentato il nostro cronografo integrato 10 anni dopo, quindi è stata un'altra pietra miliare. Abbiamo svelato L.U.C Full Strike, il nostro primo ripetitore dei minuti, quest'anno, e questo è stato un altro momento saliente perché con esso abbiamo più o meno coperto l'intero spettro delle complicazioni. È quasi come se avessimo superato i test che una produzione deve superare per essere riconosciuta come tale.

C'è stato un singolo fattore che ha guidato la tua decisione di ristabilire la fabbricazione?

All'inizio si trattava di credibilità: essere riconosciuto come una manifattura. Successivamente, l'indipendenza è diventata una considerazione importante, che mi ha spinto a lavorare sull'integrazione verticale.

Il punto sulla credibilità è interessante, perché il termine "interno" è stato in qualche modo diluito negli ultimi anni.

Oh si, sono d'accordo. Il termine francese "manifattura" è stato molto diluito, perché al giorno d'oggi è usato troppo facilmente, anche se viviamo davvero la parte. Ci sono molti marchi che affermano di non farlo, perché è un carrozzone che tutti vogliono salire.

L.U.C Chrono One, il primo cronografo integrato di Chopard.

Cosa ritieni necessario per possedere un marchio prima che possa definirsi una fabbricazione?

Si tratta di padroneggiare le diverse fasi della produzione, dalla concettualizzazione di un calibro, alla prototipazione, alla produzione di parti di movimento essenziali come piastre di base e molle. Quindi, c'è l'assemblaggio e il controllo di qualità. A mio avviso, i movimenti di un marchio devono anche raggiungere determinati livelli di precisione e qualità del finissage. Abbiamo iniziato a riacquisire questa capacità nel 1996 e infine ci siamo dichiarati pienamente integrati nel 2006.

Questa crescita organica ha richiesto molto tempo, rispetto ai marchi che hanno scelto di acquisire risorse come impianti di produzione e orologiai.

Sì. La nostra scelta è stata quella di iniziare con una tabula rasa, in parte perché allora non c'era nulla di adatto a noi acquisire. Forse è anche perché preferisco prendere la strada più difficile.

Hai evidenziato il cronografo integrato come una delle pietre miliari di Chopard. Diversi altri marchi con cui abbiamo parlato considerano anche significativi i loro cronografi integrati, anziché un'elevata complicazione come un calendario perpetuo o persino un tourbillon. Perché?

Con il tourbillon, ad esempio, la vera complessità è limitata alle sole parti collegate al meccanismo del tourbillon, mentre il resto del movimento è relativamente più facile da progettare. Un cronografo integrato ha molte parti che interagiscono tra loro: nel momento in cui azionate lo spintore, inizia una catena di eventi che influenzano varie parti del movimento. Perché c'è così tanto da considerare e poiché tutto deve essere adattato per lavorare insieme e funzionare senza intoppi, è più indicativo delle capacità di un produttore.

L.U.C Full Strike, rilasciato in occasione del 20 ° anniversario del ripristino della manifattura.

Chopard ha tagliato il traguardo con il rilascio di L.U.C Full Strike?

Oh no, ci sono molte aree diverse che vogliamo esplorare, inclusi movimenti e complicazioni ad alta frequenza. C'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo generale per migliorare la precisione dei nostri orologi, gli intervalli di assistenza e persino il servizio post-vendita.

Come è nata l'idea di usare i gong di cristallo nel Full Strike di L.U.C?

È come ogni orologio L.U.C che abbiamo presentato finora. Nel nostro primo movimento a L.U.C, ad esempio, non volevamo solo un calibro con un micro-rotore, ma doveva avere un valore aggiuntivo, che assumeva la forma di un avvolgimento bidirezionale e una configurazione accatastata a due barili. Ogni altro movimento di L.U.C offre anche un po 'di innovazione in più. Per il ripetitore minuti, abbiamo lavorato sull'aggiunta di ciò che è già stato realizzato finora. L'idea era quella di creare un ripetitore minuto che potesse essere condiviso: se un gruppo è seduto attorno a un tavolo, tutti dovrebbero essere in grado di ascoltarlo. Allo stesso tempo, deve avere un buon suono; Sono un audiofilo e volevo che il ripetitore minuti fosse come un buon sistema Hi-Fi che offre la stessa qualità di riproduzione indipendentemente dal suo volume. Abbiamo deciso di utilizzare il vetro zaffiro poiché il suono doveva sfuggire da qualche parte, ed è comunque il cristallo dell'orologio. Ciò che era stato precedentemente fatto era collegare il cristallo ai gong, ma non c'era mai un sistema integrato. La sfida per noi era costruire i gong e il cristallo come un'unica struttura.

Produzione Chopard, Fleurier

Sembra che tu sia ancora molto coinvolto personalmente negli sviluppi degli orologi.

Mettiamola in questo modo, se potessi delegare tutto il resto e fare semplicemente quello che voglio, questo è esattamente.

L'industria ha molti standard ora, dal COSC a quelli specifici per regione come Poinçon de Genève, a quelli interni come Superlative Chronometer. Pensi che l'industria dell'orologeria trarrà beneficio dall'avere un unico standard globale?

Probabilmente andrà a beneficio dei consumatori, perché un singolo standard è più facile da capire. Non credo che ciò accadrà, perché ai giocatori del settore piace sviluppare i propri standard. Alcune aziende vogliono farlo internamente, perché possono. Va bene, ma se si guarda alla contabilità, la pratica è quella di avere revisori esterni. Allo stesso modo, preferisco la certificazione di terze parti come COSC, perché non possiamo influenzare nulla, quindi è il modo più obiettivo di giudicare se i nostri movimenti stanno andando bene. In ogni caso, non esiste una risposta giusta o sbagliata: è una domanda filosofica.

E i ripetitori minuti? Uno standard dovrebbe essere sviluppato per questo?

Penso che questa sia una delle poche aree dell'orologeria che dipende dalle preferenze. L'acustica e la percezione del suono sono questioni molto personali.

Gli orologi sottoposti a test cronografici, nell'ambito delle procedure di certificazione di Qualité Fleurier.

Ma sicuramente alcuni aspetti possono essere quantificati, come la cadenza o il divario tra le ore e i minuti se non ci sono quartieri da colpire.

La nostra idea era di avere un piccolo divario, ma ho sentito qualcuno che preferisce avere un periodo di silenzio più lungo. Alla fine della giornata, ci saranno alcuni che preferiscono i carillon del nostro ripetitore minuti, e altri che preferiranno quelli di un altro marchio. Puoi dirmi che preferisci Chateau Haut-Brion 1961 a Romanee-Conti 1995. Devo dire che entrambi sono vini di alta qualità - è solo che preferisci Bordeaux, mentre io preferisco la Borgogna.

Chi era, quindi, l'arbitro finale di come suonavano i campanelli del Full Strike di L.U.C?

È stata una decisione di gruppo. I ripetitori minuti sono animali rari, quindi non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare tutti i possibili prima di iniziare il progetto. Tuttavia, con il progredire del progetto, sono stato in grado di ascoltarne altri esempi nel corso dei miei viaggi. Per fortuna, queste opportunità mi hanno solo rassicurato sul fatto che il nostro progetto fosse sulla buona strada.

Perché hai creato Ferdinand Berthoud come un nuovo marchio invece di integrarlo come una nuova collezione sotto Chopard?

Penso che Chopard abbia già così tante sfaccettature ed è difficile comunicarle tutte. Infatti, piuttosto che aggiungere una nuova collezione, Chopard dovrebbe concentrarsi solo su alcune delle sue esistenti. Non siamo andati là fuori con l'intenzione di aggiungere un altro marchio al gruppo comunque. Fu quasi una coincidenza che mi imbattei nel nome di Berthoud e venni a conoscenza del suo lavoro. Qui è stata un'opportunità con un orologiaio davvero interessante il cui lavoro è valso la pena di essere rilanciato e ha portato a un progetto di passione. Questo è il motivo per cui ho avviato Ferdinand Berthoud, non perché cercavamo un motivo per aumentare le vendite.

Un orologio da tasca originariamente realizzato da Ferdinand Berthoud.

Con Ferdinand Berthoud, non sembri preoccupato di rilasciare novità ogni anno.

Bene, disapprovo completamente la recente corsa per presentare continuamente novità, perché i collezionisti di orologi seri non riescono più a seguire questo ritmo. Non siamo nel settore della moda e non abbiamo lo stesso approccio.

Che tipo di ritmo ti piacerebbe vedere allora?

Mi piacerebbe vedere una cadenza più organica e naturale, in cui i marchi lanciano nuovi prodotti quando sono veramente pronti a farlo. Negli ultimi anni, ho avuto la sensazione che i prodotti vengano lanciati troppo presto, prima che siano completamente sviluppati, solo per soddisfare la necessità di comunicazione o per far parlare il marchio e rimanere visibili. Non è solo nell'interesse a lungo termine del marchio o del settore.

In un certo senso, questo è stato il risultato di periodi di attenzione più brevi.

Sì, è vero, ma mettiti nei panni di un potenziale acquirente di Ferdinand Berthoud che sta valutando se spendere una così grande somma di denaro. Se lo fa, e se dovessimo lanciare l'FB 2 l'anno prossimo, potrebbe pensare: "Oh, avrei dovuto aspettare." Diventa molto difficile prendere una decisione in tali circostanze.L'ultima nuova Porsche che ho comprato è stata la 1997 del modello della 911, perché era l'ultima con un motore raffreddato ad aria, e l'ultima 911 che corrisponde esattamente a ciò che penso sia quella macchina. Certo, ci sono persone che compreranno l'ultima Ferrari ogni pochi anni e si libereranno della precedente, ma io non sono quel tipo di persona. È un diverso tipo di comportamento d'acquisto, e penso che il cliente Ferdinand Berthoud sia qualcuno che considererà le sue acquisizioni seriamente come me, e dovremmo concedergli il tempo di farlo.