Spedizione a bordo del superyacht "Latitude", esplorando l'Artico norvegese

Dopo due passaggi consecutivi nel famoso passaggio a nord-ovest nel 2014 e 2015, sono rimasto completamente affascinato dalla meraviglia delle regioni artiche. Avevo sentito parlare solo dell'arcipelago delle Svalbard, ma più ne leggevo e imparavo, più ero deciso a trascorrere almeno un'altra estate nell'Artico, ma questa volta, l'Artico norvegese.

Siamo saliti a bordo di Latitude l'8 luglio 2016 a Stoccolma, in Svezia e dopo una breve crociera a Copenaghen, dove abbiamo preso un paio di ospiti, abbiamo fatto una crociera a Bergen, nel sud ovest della Norvegia. Da Bergen abbiamo preso il resto del mese di luglio per navigare lentamente lungo la costa occidentale della Norvegia, esplorando fiordi come il fiordo di Geiranger e il Trollfjord, fino all'arcipelago delle Lofoten, noto per il suo paesaggio caratteristico con montagne drammatiche che conducono a baie riparate e fino a Tromsø nella Norvegia del Nord. Tromsø è noto come il centro culturale sopra il circolo polare artico ed è una destinazione popolare per la visione dell'aurora boreale.

Dopo alcuni giorni a Tromsø, partimmo per attraversare l'Oceano del Nord verso l'arcipelago delle Svalbard, noto anche come Spitzbergen. Sulla strada per le Svalbard, ci siamo fermati in una piccola isola chiamata Bjørnøya, nota anche come Isola dell'Orso. Bjørnøya è un santuario degli uccelli naturale con alte scogliere dove troverai colonie nidificanti di Auks, Kittwakes con le zampe nere, Guillemots e Puffins. Bjørnøya è raramente, se mai, visitata da navi di passaggio e non ci sono viaggi turistici a Bjørnøya. Tuttavia, abbiamo trovato i resti di una barca da pesca russa il cui equipaggio aveva fatto festa, quindi ci siamo ubriacati e messo a terra la loro barca, che ora è una parte permanente dell'isola.

Dopo una sosta di due giorni a Bjørnøya, principalmente a causa del clima, siamo partiti per le Svalbard e la sua città principale di Longyearbyen, dove siamo arrivati ​​il ​​3 agosto. Longyearbyen è considerata la capitale delle Svalbard, e con una popolazione di poco più di 2.000, è decisamente il centro di attività all'interno dell'arcipelago. Ci sono musei, buoni negozi, gallerie e una buona infrastruttura per supportare le attività turistiche. È abbastanza notevole, considerando la dimensione della popolazione. C'è anche un ristorante stellato Michelin e un pub che è considerato il 6 ° miglior bar del mondo! L'alta stagione deve vedere molti turisti.

Alcune settimane prima di arrivare lì, ci eravamo messi in contatto con Jason Roberts che ha sede alle Svalbard e che ha lavorato con Sir David Attenborough negli ultimi 30 anni circa per produrre documentari come Frozen Planet, Human Planet ecc. Jason è stato di grande aiuto e ci ha suggerito di portare con noi uno dei suoi colleghi, Einaar, un giovane norvegese, per il viaggio. Questa è stata la migliore decisione che abbiamo mai preso perché la conoscenza di Einaar sull'arcipelago e sulla sua fauna selvatica era indispensabile. Come bonus aggiuntivo, aveva una personalità deliziosa e andava d'accordo con tutti a bordo. Per chiunque abbia intenzione di visitare l'Artico, consiglio vivamente di contattare la Jason Roberts Productions alle Svalbard.

Avevamo alcuni ospiti che dovevano lasciarci il 9 agosto, quindi abbiamo diviso il piano di crociera in due parti. La prima è stata una crociera di cinque giorni lungo la costa occidentale dell'arcipelago e di nuovo a Longyearbyen. Il secondo era una circumnavigazione in senso antiorario di 17 giorni dell'intero arcipelago, incluso un viaggio laterale verso un'isola molto raramente visitata (ci è stato detto che eravamo la terza barca che abbia mai visitato) chiamata Kvitøya e una breve visita fino al ghiaccio artico pacco a nord di 81 gradi latitudine nord.

Il primo giorno ci portò al Krossfjord nel Parco Nazionale Spitzbergen nord-occidentale. Il Krossfjord è lungo 30 km con vari rami, paesaggi spettacolari con numerosi ghiacciai e molti siti di escursioni interessanti. Abbiamo trascorso la giornata esplorando vari fiordi vicini, i Möllerfjorden, Mayerbukta e siamo persino riusciti a arrampicarci su un iceberg che galleggiava nel ramo di Fjortende.

Dal Krossfjord abbiamo navigato fino al Magdalenefjord, che taglia circa 10 km direttamente sulla costa. Questo fiordo è generalmente accessibile tutto l'anno ed era popolare tra i balenieri nel 17 ° secolo. Ha una baia, Trinityhamna, riparata dalla penisola di Gravneset che offre un buon rifugio per le navi da visita. Nel 1977 un alpinista austriaco è stato ucciso da un orso polare nel Magdalenefjord ed è qui che abbiamo visto anche un grande orso polare maschio, che riposa chiaramente nel suo viaggio verso nord dove si era ritirato l'impacco di ghiaccio. Abbiamo fatto un viaggio nella gara di Amsterdamøya, dal nome dei balenieri olandesi, dove abbiamo visto prendere il sole un folto gruppo di trichechi.

La fermata successiva è stata il Raudfjord, il primo fiordo verso est mentre segui la costa nord di Spitzbergen dall'angolo occidentale. È lunga circa 20 km con numerose baie laterali con ghiacciai da parto e fondali bassi. Abbiamo preso il tender e siamo atterrati ad Alichamna, dove abbiamo camminato per circa 14 km su un terreno molto roccioso dall'altra parte del fiordo dove abbiamo acceso un enorme falò con legni prima che il tender arrivasse e ci prendesse. Tutti hanno dormito molto bene quella notte!

Il 7 agosto andammo a Trygghamna e portammo il tender ad Alkepynten con le sue spettacolari scogliere alte 100 metri, ideali per nidificare colonie di uccelli. Siamo andati lì per vedere se potevamo trovare e fotografare la volpe artica, nota per indugiare alla base delle scogliere per catturare i giovani Guillemot o Auks che tentavano il loro volo inaugurale, ma che non riescono a raggiungere il mare!

Questi uccelli offrono l'ultima possibilità alle volpi di conservare del cibo per l'inverno.Sfortunatamente, quel giorno non abbiamo visto nessuna volpe, anche se abbiamo incontrato alcune renne.

L'ultimo giorno, prima di tornare a Longyearbyen per lasciare alcuni ospiti in partenza, ci siamo fermati a Pyramiden, una città deserta originariamente costruita dai russi per un'operazione di estrazione del carbone. Quando l'estrazione del carbone è diventata antieconomica, hanno semplicemente abbandonato questa città nel 1998 e ora si erge come una città fantasma ma con un hotel operativo con sei russi che vivono lì. In realtà siamo andati a bere un drink di vodka russa al bar. Da Pyramiden abbiamo visitato un ghiacciaio vicino dove siamo riusciti a salire e camminare attraverso il corpo del ghiacciaio in un canale di acqua di fusione. È un'esperienza davvero unica in quanto uno è circondato da un tunnel blu ghiaccio di ghiaccio glaciale. Dall'altro lato siamo riusciti a salire in cima al ghiacciaio da dove abbiamo ottenuto alcune buone riprese e foto di droni.

Dopo che i nostri ospiti se ne furono andati il ​​9 agosto, restammo a Longyearbyen per un paio di giorni perché il tempo sulla costa orientale dell'arcipelago, dove eravamo diretti, era diventato brutto. A Longyearbyen abbiamo fatto qualche passeggiata, visitato i musei artici, fatto shopping e provato tutti i loro ristoranti.

Siamo partiti da Longyearbyen l'11 agosto alle 19:00 e siamo arrivati ​​a Bellesund all'1: 30. Bellesund è l'ingresso di un sistema fiordo con numerosi rami che si estendono fino a 80 km nell'entroterra. Abbiamo fatto una lunga camminata per due cabine di caccia a Camp Milar. Questo è stato il nostro giorno fortunato perché, oltre a molte renne e qualche azione con due spiedini che hanno costantemente attaccato noi e il nostro drone in aereo, abbiamo anche incontrato una madre volpe artica con tre cuccioli. Abbiamo trascorso diverse ore a fotografarli sia con le nostre macchine fotografiche che con il drone.

Il 13 agosto abbiamo navigato verso Hornsund, il fiordo più meridionale dell'arcipelago delle Svalbard e alcuni pensano che sia il più bello. Ha otto grandi ghiacciai con fronti di parto sostenuti da alcune montagne molto impressionanti tra cui Horsundtind, la terza montagna più alta dell'arcipelago. La combinazione di cime e ghiacciai offre alcuni paesaggi spettacolari. Abbiamo preso i nostri teneri e visitati ghiacciai a Bergerbukta, Brepollen e Storbreen e abbiamo camminato verso un'incredibile formazione di rocce che può essere descritta solo come una Stonehenge artica. Lungo la strada abbiamo visto più renne e una volpe.

Il giorno successivo stavamo programmando di andare sull'isola di Edgeøya che ha alcune scogliere nidificanti dove gli orsi polari sono noti per arrampicarsi quando il cibo è scarso, per mangiare le uova e i pulcini dai nidi. Sfortunatamente, il tempo era brutto e non avremmo trovato un ancoraggio sicuro a Edgeøya, quindi l'abbiamo saltato e siamo andati a Barentsøya e Dorstbukta dove abbiamo visto due orsi polari che camminavano sulla riva.

Uno dei momenti più memorabili del viaggio è stata la visita a Viberbukta e il viaggio attraverso tutto il ghiaccio sfacciato fino al massiccio ghiacciaio Brassvell che fa parte di un sistema di ghiacciai costituito da 170 km di scogliere di ghiaccio. Aveva diverse enormi cascate che scendevano dalla cima del ghiacciaio creando uno spettacolo davvero indimenticabile.

Il 16 agosto abbiamo iniziato a dirigerci verso l'Isola Bianca, Kvitøya, ma lungo la strada abbiamo deciso di fare una sosta sulla punta settentrionale di Storøya. Queste due isole sono i punti più remoti dell'arcipelago, di cui Storøya, l'isola più piccola ha solo 40 kmq di superficie. Siamo arrivati ​​alle 21:30 e siamo usciti per una piccola esplorazione con il tender. A quanto pare, è stato di grande attualità perché abbiamo individuato due orsi polari e uno di loro abbastanza vicino a un tricheco. È stato così interessante che non siamo tornati su Latitude fino alle 3 del mattino. Questo era il vantaggio del sole di 24 ore, potevamo fare quello che volevamo, quando volevamo. Abbiamo trascorso un giorno in più a Storoya prima di continuare a Kvitøya. Circa il 99% di Kvitøya, che si estende su una superficie di 700 km quadrati, è coperto da una calotta di ghiaccio e ci sono solo tre porzioni molto piccole che sono prive di ghiaccio. Abbiamo fatto la nostra prima fermata ad Andréeneset, uno dei punti senza ghiaccio ma c'era troppo moto ondoso e, sebbene abbiamo visto alcuni trichechi e un orso polare morto, ci siamo spostati verso l'estremità nord-orientale dell'isola a Kræmerpynten dove abbiamo trascorso due giorni.

Mentre eravamo a Kvitøya, abbiamo fatto un bel po 'di escursioni ed esplorazioni con il tender. C'era un sacco di ghiaccio sfacciato nell'acqua e molte madri di tricheco con i loro bambini piccoli. Abbiamo anche visto quattro orsi polari (due dei quali ci hanno perseguitato mentre stavamo camminando sul ghiacciaio!) E anche tre orsi polari morti. Gli orsi sono morti di fame o forse per le ferite subite mentre cercavano di attaccare i trichechi. Le madri di tricheco con i giovani possono essere molto pericolose e attaccheranno e feriranno o uccideranno gli orsi polari. Alla fine di un'escursione quando salimmo fino alla cima del ghiacciaio, scendemmo in una delle aree libere dal ghiaccio di Kvitøya e accendemmo un falò. Era così bello e caldo con un cielo blu, che abbiamo deciso di fare una cena barbecue dal falò. Lo chef prese il gommone per tornare a Latitude per procurarsi cibo e provviste e, mentre lo stavamo aspettando, un grosso orso polare maschio si avvicinò a noi. Apparentemente uscì dall'acqua dall'altra parte dove probabilmente aveva cercato di cacciare trichechi o foche. È diventato piuttosto curioso e ha iniziato ad avvicinarsi a noi, quindi abbiamo dovuto abbandonare i nostri piani per la cena barbecue. Ha fornito alcune opportunità fotografiche molto belle nell'arco di un'ora circa e poi siamo tornati a Latitude, mentre si arrampicava sul ghiacciaio quasi nello stesso percorso che avevamo preso scendendo. Kvitøya era chiaramente il momento clou del viaggio e ci dispiaceva lasciarlo, ma il tempo ha iniziato a cambiare e volevamo vedere se avremmo potuto raggiungere la piattaforma polare ghiacciata a circa cento miglia a nord della cima dell'arcipelago delle Svalbard.

Abbiamo lasciato Kvitøya il 20 agosto in una fitta nebbia e in una visibilità molto scarsa.È stato difficile andare a causa della presenza di molto ghiaccio nell'acqua. Siamo arrivati ​​alla banchisa polare circa 20 ore dopo e poi abbiamo trascorso due giorni nel ghiaccio. È impossibile ancorare lassù perché l'acqua è troppo profonda, quindi abbiamo sviluppato una tecnica in cui ci limiteremmo a "agganciarci" a un grande lastrone di ghiaccio e poi alla deriva con esso. Siamo persino riusciti a uscire su una banchisa e scattare alcune foto, mentre le ragazze si sono fatte un cerchio e due persone hanno fatto la guardia con i fucili in caso di attacco di un orso polare !! È stata un'esperienza davvero straordinaria.

Abbiamo lasciato la piattaforma di ghiaccio il 23 agosto e abbiamo navigato nell'area di Woodfjord e nel Liefdefjord, che è molto popolare tra i visitatori per la sua straordinaria bellezza naturale e molte opzioni di escursioni. Dopo l'ancoraggio vicino a Sørdalsbukta, visitammo il ghiacciaio di Monaco e, dopo cena, portammo il tender su una straordinaria "spiaggia" sotto un'enorme montagna rossa. Facemmo un falò e arrostimmo i marshmallow e osservammo i colori mutevoli mentre il sole si muoveva lentamente da una parte all'altra, senza mai tramontare. Mentre eravamo seduti accanto al fuoco, una volpe artica sollevò la testa sopra l'altura ma era troppo timida per avvicinarsi ulteriormente. L'odore del cibo era forse troppo per lui per non dare almeno un'occhiata. Questo falò sotto la montagna rossa è stato un altro degli eventi indimenticabili del viaggio!

Dopo aver lasciato Liefdefjord il 24 agosto, ci siamo imbattuti in alcuni mari piuttosto agitati e in caso di maltempo, quindi ci siamo tuffati e ci siamo rifugiati nel Magdalenefjord sulla costa occidentale, dove eravamo andati nella prima parte del viaggio. Una volta migliorato il tempo, siamo partiti e ci siamo diretti a Ny Alesund, uno degli insediamenti che è ancora utilizzato dalle stazioni di ricerca istituite da molti paesi tra cui Cina, Giappone, India, Italia e coordinato dal Norwegian Polar Institute. Ny Alesund è il punto più alto dell'abitazione umana sulla terra ed è uno dei siti più importanti nella storia dell'esplorazione del Polo Nord. Durante l'estate, circa 150 scienziati provenienti da diversi paesi lavorano lì per raccogliere dati su ghiaccio artico e fauna selvatica. La popolazione permanente è di soli 40 persone che vi soggiornano tutto l'anno.

Dopo aver trascorso un po 'più di una giornata a Ny-Ålesund, siamo finalmente tornati a Longyearbyen, consapevoli di aver appena realizzato ciò che pochi hanno fatto prima: una completa circumnavigazione dell'arcipelago delle Svalbard con una sosta presso la piattaforma Polar Ice . Latitude è stato ora più vicino al Polo Nord che a qualsiasi altro yacht privato. Quando ci fermammo sulla banchisa, eravamo a 400 miglia dal Polo Nord.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in Yacht Style 37.