Miscele d'oro nell'orologeria di lusso: 5 miscele d'oro negli orologi di Omega, Hublot e Chanel

L'oro Sedna è usato con l'acciaio, qui nel cronografo Seamaster Planet Ocean 45.5mm

Non esiste uno status symbol altrettanto onnipresente dell'oro e il suo fascino universale è facile da capire. La rarità del metallo è la ragione del suo valore, mentre le sue proprietà fisiche spiegano il suo fascino: la densità dell'oro gli conferisce peso, il che implica peso e importanza, mentre la sua natura inerte è spesso associata agli ideali di essere costante e immutabile. Quella proprietà finale significa anche che gli esseri umani non saranno allergici ad essa, a differenza dell'argento, per esempio.

Tuttavia, l'oro non è privo di limiti, il principale dei quali è la sua morbidezza che impedisce all'oro puro di essere utilizzato sia in gioielleria che in orologi. Miscelando l'oro con altri metalli per creare leghe, tuttavia, si possono ottenere durezza e altre proprietà desiderabili. Eppure questo non è senza costi - letteralmente. Le leghe hanno un contenuto di oro inferiore e quindi meno valore, rendendole meno preziose - a meno che gli altri metalli nel mix non siano ancora più preziosi, come il platino. La domanda, quindi, è la purezza dell'oro da utilizzare nel contesto dell'orologeria.

L'industria orologiera ha optato per il 18 carati (dove l'oro rappresenta il 75% della massa di una lega) come la finezza de facto delle leghe d'oro utilizzate negli orologi. Questo standard è un buon equilibrio tra il mantenimento del valore della lega (grazie al suo contenuto di oro) e la durezza e i colori che possono essere raggiunti. Tre tonalità principali di oro sono utilizzate negli orologi. L'oro giallo è il più tradizionale e conserva il colore dell'oro puro. L'oro bianco contiene nichel, palladio o un altro metallo bianco e di solito è rodiato per una brillantezza brillante. L'oro rosa, d'altra parte, si inclina verso il rosso grazie all'inclusione del rame.

Diversi produttori hanno, nell'ultimo decennio, introdotto miscele proprietarie di oro al fine di ottenere proprietà che non sono presenti nelle tre leghe tipiche sopra descritte e / o di differenziare i loro prodotti. Chiaramente, c'è ancora molto spazio per lo sviluppo: i progressi sono ancora stati fatti fino al 2016, quando è stata sviluppata una lega di titanio-oro con una durezza quattro volte superiore al titanio.

Barre di oro Everose, che saranno modellate in piastre, tubi, barre e fili, quindi lavorate in componenti della custodia

Everose Gold

Una manifattura che produce orologi sulla scala che Rolex possiede ha la libertà - e la capacità - di deviare dalla norma, per dirla in parole povere. Rolex fa esattamente questo quando si tratta di metallurgia. Per cominciare, utilizza acciaio 904L che ha un maggiore contenuto di nichel e cromo, il che lo rende più resistente alla corrosione e in grado di ottenere uno smalto più brillante, anche se a costo di maggiori difficoltà nella lavorazione. Questo svantaggio non è però motivo di preoccupazione, dal momento che Rolex produce comunque le proprie custodie e ha acquisito le competenze e le attrezzature necessarie per lavorare l'acciaio 904L. Esiste un parallelo nello sviluppo e nella produzione di leghe d'oro. Il reparto R&D interno di Rolex e la fonderia d'oro le hanno permesso di creare la propria miscela di oro rosa: oro Everose.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 con cassa e cinturino Everose Rolesor

Secondo Rolex, lo svantaggio per le formulazioni regolari di oro rosa / rosa / rosso è una certa tendenza a svanire. Per essere onesti, questo è possibile, ma non necessariamente probabile: una miriade di fattori sono in gioco qui, dall'età dell'orologio alle condizioni a cui è stato sottoposto. Sfoglia un catalogo di aste con vecchi orologi, tuttavia, ed è evidente che alcuni orologi in oro rosa possono e perdono il loro tocco rossastro per finire per assomigliare più all'oro giallo. Rolex ha sviluppato l'oro Everose per prevenire tale eventualità. La lega è prodotta nella fonderia di Rolex in oro puro 24 carati, sulla base della ricetta specifica del produttore. La composizione esatta dell'oro di Everose è un segreto commerciale strettamente custodito, ma è noto che contiene tracce di platino, apparentemente per bloccare il suo colore.

Rolex ha introdotto l'oro Everose nel 2005 e lo utilizza esclusivamente al posto dell'oro rosa normale. Nel Oyster Perpetual Sky-Dweller, ad esempio, questo si estende dalla cassa dell'orologio alla sua corona, ghiera e persino bracciale. I riferimenti bimetallici di orologi Rolex che contengono oro rosa usano anche l'oro Everose, in una miscela di oro e acciaio la fabbricazione dubs Rolesor.

L'oro magico è prodotto internamente nel laboratorio di Hublot, che ha una propria fonderia per la lavorazione dell'oro puro

Magic Gold

In realtà ci sono due miscele d'oro che sono uniche per Hublot. King Gold ha una percentuale di rame più alta del normale per renderlo ancora più rosso dell'oro rosso convenzionale e, come Everose Gold di Rolex, contiene platino che lo aiuta a mantenere la sua tonalità. Ciò che è probabilmente molto più impressionante è Magic Gold, che ha una sorprendente durezza di 1.000 Vicker che Hublot afferma che è la prima lega d'oro antigraffio al mondo.

Chiamare Magic Gold una "lega" è un termine improprio. Sebbene si tratti di purezza di 18 carati come tutte le altre leghe d'oro discusse qui, Magic Gold non è in realtà una miscela di metalli (e non metalli) che si fondono e si fondono insieme in una fonderia.Invece, il processo di creazione di Magic Gold inizia con il carburo di boro, una ceramica che è la terza sostanza più dura attualmente conosciuta. La polvere di carburo di boro viene prima compattata nella forma desiderata, prima di essere sinterizzata per formare un solido poroso. L'oro fuso puro viene quindi forzato in questi pori a 200 bar di pressione, come saturare una spugna con acqua, prima che il pezzo di materiale combinato si raffreddi. Ecco! La massa risultante è Magic Gold: una matrice di ceramica incredibilmente dura che è letteralmente riempita d'oro.

Big Bang Unico Magic Gold di Hublot

Magic Gold è stato introdotto solo nel 2012 e, nonostante sia stato commercializzato con successo, rimane un materiale molto stimolante con cui Hublot può lavorare. Per la lavorazione di Magic Gold, le macchine a controllo numerico dotate di frese a ultrasuoni e utensili a punta di diamante dovevano essere ordinate appositamente dalla Germania. La fresatura e la modellatura dei componenti di Magic Gold rimane difficile anche con tali apparecchiature: solo 28 cornici in questo materiale richiedono circa tre settimane per la lavorazione. Pertanto, per ora la produzione di pezzi di Magic Gold rimane limitata, con circa 30-40 casi completi prodotti ogni mese. Poiché Hublot continua a perfezionare i suoi processi industriali e l'efficienza produttiva con questo materiale, tuttavia, la sua produzione dovrebbe aumentare di conseguenza.

Globemaster in oro Sedna

Sedna Gold

Omega ha fatto ondate con i suoi movimenti anti-magnetici e il suo coinvolgimento nello sviluppo della certificazione METAS, e giustamente merita attenzione per questi sforzi. Il lavoro del marchio nella promozione dell'ingegneria dei materiali, tuttavia, merita anche uno sguardo più attento. Ad esempio, ha sviluppato un processo per inserire LiquidMetal, una lega amorfa a base di zirconio, in cornici ceramiche usando una combinazione di alta pressione e calore. Il risultato è la fusione senza soluzione di continuità di due materiali contrastanti che producono una superficie perfettamente liscia. Omega ha anche fatto strada nella sua maestria sull'oro. Caso in questione: Ceragold, introdotto per la prima volta nel 2012. Invece di LiquidMetal, l'oro a 18 carati si combina con la ceramica per formare Ceragold, utilizzando un processo leggermente diverso per produrre una lunetta a contrasto altrettanto elevato che è anche liscia al tatto. Per creare Ceragold, la lunetta in ceramica nuda viene prima incisa con segni, prima di essere completamente rivestita in PVD con un substrato metallico conduttivo. Questo prodotto provvisorio viene quindi galvanizzato con oro 18 carati, prima di essere lucidato per rivelare la superficie ceramica originale e le marcature che rimangono riempite d'oro.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer in oro Sedna, con castone Ceragold

Un anno dopo l'uscita di Ceragold, Omega ha introdotto l'oro Sedna. Prende il nome dal pianeta minore di colore rosso, che è attualmente l'oggetto più lontano osservato nel sistema solare, questa lega da 18 carati è una miscela proprietaria di oro, rame e palladio. Come altre leghe di oro rosa, l'oro Sedna deve il suo colore unico al suo contenuto di rame. Il palladio, d'altra parte, funziona qui come il platino in altre miscele d'oro - impedisce al contenuto di rame nella lega di ossidarsi, mantenendo così il colore dell'oro Sedna. Questa lega è stata utilizzata in varie collezioni, tra cui De Ville Trésor, Constellation e Seamaster, e sembra aver sostituito la miscela di oro arancione che Omega aveva usato in precedenza.

Fuso orario Lange 1 in oro miele

Honey Gold

A. Lange & Söhne hanno debuttato nel 2010 con l'oro del miele quando ha presentato la collezione “Omaggio a F.A. Lange”, che consisteva in tre orologi in edizione limitata racchiusi in un prezioso materiale. La fabbricazione è stata estremamente selettiva con il suo utilizzo della lega; ci sono voluti ben cinque anni perché l'oro del miele tornasse, questa volta a Watches & Wonders 2015, dove il 1815 "200th Anniversary F. A. Lange" fu presentato come un'edizione limitata di 200 pezzi. Successivamente, nel materiale sono stati emessi solo altri due orologi e in tirature ancora più piccole: il fuso orario Lange 1 e Lange 1 in oro miele ha totalizzato rispettivamente solo 20 e 100 pezzi.

Esteticamente, la tonalità dell'oro miele cade tra i suoi fratelli rosa e gialli, con una saturazione notevolmente inferiore: è più chiara, ma più rossa dell'oro giallo e ha una marcata somiglianza con il miele. Il colore della lega deriva dalla sua maggiore percentuale di rame rispetto al normale oro giallo e dall'aggiunta di zinco, ma mantiene la purezza di 18 carati. L'oro del miele non è stato effettivamente sviluppato per A. Lange e Söhne, ma l'aspetto è l'obiettivo principale. Invece, la fabbricazione si preoccupava di creare una custodia più resistente ai graffi. Con una durezza di 320 Vickers, l'oro del miele ha circa il doppio della durezza del normale oro giallo 18 carati, che misura tra 150 e 160 Vickers. Il risultato? Una cassa per orologi più dura che è meno soggetta a ammaccature e graffi.

1815 “200 ° anniversario F. A. Lange”

Nonostante la sua maggiore durezza, l'oro del miele non è necessariamente più difficile da lavorare. Qualsiasi attrezzatura preparata per la lavorazione di casse di acciaio, che sono ancora più difficili, è più che in grado di gestire l'oro del miele. Se utilizzato nei componenti del movimento, tuttavia, il materiale presenta sfide per i finisseri di A. Lange & Söhne. Gli orologi della collezione "Omaggio a F.A. Lange", ad esempio, hanno movimenti con rubinetti di bilanciamento resi in oro miele anziché argento tedesco. Inciderli a mano con il motivo floreale della manifattura è quindi più difficile e richiede tempo, ma richiede anche una serie speciale di bulbi con lame più dure.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur con la sua cassa ed elementi quadrante in oro beige

Oro beige

Quando si tratta di colori, l'associazione più vicina a Coco Chanel sarà sempre con il nero. Dopotutto, era la persona responsabile dell'aggiunta del tubino nero al lessico della moda. Il beige è stato anche un punto fermo nella sua tavolozza, e come il suo amore per gli schermi Coromandel continua a informare i disegni di alcuni prodotti Chanel oggi, la tendenza del couturière per il beige rimane un'ispirazione per la casa che ha costruito.

Per Chanel, l'estensione logica di avere tessuti e pelli in beige è una miscela d'oro in quella tonalità. La lega fa un cenno al Coco, che ha professato di "tornare al beige perché è naturale". In effetti, l'oro beige evoca immagini di sabbia o pelle leggermente baciata dal sole. Unico per la maison, è una miscela da 18 carati che cade tra il giallo e l'oro rosa, mentre appare significativamente più attenuato di entrambi. La sottigliezza è il nome del gioco qui: la lega si armonizza con alcune tonalità della pelle invece di apparire in contrasto con essa, e si abbina a una vasta gamma di colori e trame indipendentemente dalle scelte sartoriali.

Monsieur de Chanel in oro beige

Invece di introdurre l'oro beige nella sua linea di gioielli più affermata, Chanel ha scelto di presentarlo per primo nei suoi orologi. Il materiale è stato presentato a BaselWorld 2014 nella collezione J12-365, dove è stato posizionato frontalmente e al centro sotto forma di cornici in oro beige, collocate sopra casse di ceramica lucida. Le collezioni di altre donne seguirono l'anno successivo, con estensioni di linea per Première, Mademoiselle Privé e Boy.Friend tutte con custodie in oro beige pieno.

Naturalmente, il materiale non è mai stato pensato per essere esclusivo degli orologi da donna. Nel 2016, l'oro beige è passato alla divisione gioielli di Chanel negli anelli Coco Crush e ha ulteriormente dimostrato la sua versatilità apparendo nell'orologio da uomo: il Monsieur de Chanel.