La Maison des Métiers d’Art di Cartier a La Chaux-de-Fond, che si trova in una fattoria ristrutturata risalente alla fine del XVIII secolo

Gli orologi Metiers d'art richiedono un savoir faire specifico come la rabescatura o la micro-pittura, che spesso non rientrano nella normale competenza dell'orologeria. Per produrre tali orologi, alcuni marchi scelgono di collaborare con artigiani esterni, che forniscono le competenze necessarie per realizzare un particolare design. È una soluzione elegante (e conveniente), perché questi orologi tendono comunque ad avere tirature limitate, quindi il marchio è libero di perseguire nuovi progetti una volta terminati quelli attuali.

Cartier, d'altra parte, decise di portare questi savoir faire sotto il suo tetto - letteralmente - quando fondò la sua Maison des Métiers d'Arte a La Chaux-de-Fond. Tale integrazione fa eco ai suoi sforzi altrove all'interno della produzione, che ora vanta sei strutture in tutta la Svizzera con funzionalità come il restauro di orologi e orologi vintage, la produzione manuale e la produzione di cristalli per orologi con forme esotiche. Il consolidamento di una gamma di metri in un unico spazio non consente solo a un marchio di raccogliere i vantaggi tipici di avere competenze "interne", come i cicli di sviluppo dei prodotti più brevi. Come ha dimostrato Cartier, quando tale know-how raggiunge una massa critica, diventa possibile spingere i confini e creare nuove tecniche artigianali o adattare quelle esistenti in modo specifico al contesto degli orologi.

Dai un'occhiata all'interno della Maison des Métiers d’Art di Cartier, presentando l'orologio Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold

Dipingere con il fuoco: dai un'occhiata alla Maison des Métiers d’Art di Cartier

L'ultima tecnica di metiers d’arte sviluppata da Cartier è l’oro fiammato, che combina elementi di incisione e trattamento termico. Questi sono applicati a una lega in oro bianco 18 carati sviluppata da Cartier con il suo fornitore esterno; il contenuto insolitamente alto di ferro della lega consente alla sua superficie di ossidarsi e assumere colori diversi se riscaldata a temperature diverse, proprio come il modo in cui le lancette dell'orologio in acciaio sono brunite dal riscaldamento.

Dai un'occhiata all'interno della Maison des Métiers d’Art di Cartier, qui, il quadrante in oro bianco di un orologio Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold non montato viene sparato con una fiamma ossidrica

Per creare il motivo della pantera visto sul quadrante dell'orologio Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold, la Maison des Métiers d'Artisan riscalda innanzitutto l'intero quadrante alla massima temperatura consentita con una fiamma ossidrica per creare una tela uniformemente blu. Le parti del quadrante che dovrebbero assumere un colore diverso vengono quindi graffiate con uno strumento in ceramica per rimuovere la superficie ossidata ed esporre il quadrante originale in oro bianco al di sotto. Le porzioni blu vengono mascherate prima di applicare nuovamente il calore, ma questa volta a una temperatura più bassa per creare un colore diverso. Le varie tonalità di beige e marrone si ottengono in sequenza sul quadrante, in un processo che richiede cinque distinte applicazioni di calore. Oltre a rimuovere i colori "indesiderati" dalle sezioni del quadrante, il graffio è anche responsabile della creazione di trame sfumate sulla pantera - nota come la sclera della pantera, ad esempio, è stata incisa con linee che si irradiano verso l'esterno dalla sua iride.

Le parti indesiderate del quadrante che sono state brunite sono graffiate con uno strumento in ceramica per rivelare la superficie inalterata sotto

Ogni quadrante oro fiamma impiega quasi 50 ore a un artigiano per completarsi e le sfide della tecnica sono molteplici. Per cominciare, il processo di ossidazione è irreversibile, ma graduale, quindi l'artigiano deve giudicare accuratamente il cambiamento di colore e smettere di lanciare il quadrante nel momento in cui viene raggiunta la tonalità esatta di blu / marrone di cui ha bisogno, per timore che il quadrante sia "surriscaldato" e acquisisce la tonalità sbagliata. A comporre questo è il modo in cui le successive applicazioni del calore influenzano ancora le parti mascherate del quadrante, per quanto sottilmente, che deve essere anticipato dall'artigiano. La tecnica richiede anche pulizia, poiché microscopici granelli di polvere mascherano il quadrante e causano imperfezioni in superficie durante il riscaldamento. Infine, per complicare ulteriormente le cose, considera le dimensioni della tela con cui l'artigiano deve lavorare: un tocco abile e un occhio per i micro dettagli sono requisiti fondamentali, per non dire altro.

Diversi disegni per il motivo della pantera sono stati considerati per il primo orologio con la tecnica dell'oro fiammato

Cartier Métiers d’Art: abbinamento di perle

Anche la granulazione dello smalto è una tecnica sviluppata da Cartier e combina la granulazione dell'oro con la smaltatura. La granulazione è una tecnica resa famosa per la prima volta dagli Etruschi circa 3000 anni fa e prevede la decorazione di un oggetto pavimentandolo con minuscoli granuli di metallo prezioso, solitamente oro, per creare una superficie ruvida. Cartier ha debuttato questa tecnica nei suoi orologi nel 2013, quando ha pubblicato la Rotonde de Cartier Panthere Granulation, con la testa di una pantera resa con la tecnica usando oro giallo 22K.

La smaltatura è una tecnica che non richiede introduzione, ma la padronanza di questa tecnica di Cartier merita di essere menzionata. In sostanza, la smaltatura implica il lavoro con polveri di vetro colorato sotto forma di vernice, prima di cuocere il prodotto a varie temperature per impostare lo smalto o vetrificarlo.Le tecniche di smaltatura comunemente osservate sono il champlevé, in cui le cellule sono scolpite dal quadrante e riempite di smalto, e il cloisonné, dove le cellule sono formate da fili di saldatura sul quadrante. La competenza di Cartier nella smaltatura si estende a varianti molto più esoteriche come la plique-à-jour, che utilizza celle cave senza una "base", e la grisaglia, che è una tecnica estremamente stimolante per dipingere lo smalto bianco su una base di smalto nero.

La granulazione di Rotonde de Cartier Panthere utilizza la granulazione in oro per creare il motivo della testa di una pantera sul suo quadrante

Questo motivo a tigre di questo orologio Rotonde de Cartier utilizza lo smalto a grisaglia, una tecnica estremamente stimolante in grado di creare dettagli altamente sfumati

Combinando i due risultati si ottiene la granulazione dello smalto, che richiede due fasi distinte di produzione. Lo smalto viene prima disegnato in fili, prima che piccole sezioni di esso vengano spezzate e rifuse con una fiamma. La rifusione fa sì che lo smalto si unisca in una perlina, con le sue dimensioni dipendenti dal diametro del filo e da quanto è stato tagliato. La prima parte del processo è quindi quella di creare perle di smalto di vari colori che vengono poi ordinate per dimensione usando una serie di setacci. La seconda parte della tecnica è l'effettiva applicazione delle perle sul quadrante, che ha il contorno della pantera formato con fili alla tecnica cloisonné. Le perle e lo smalto che riempiono le cellule vengono applicati colore per colore, quindi infornati a temperature diverse per fissarli in sequenza. Il risultato finale combina i migliori aspetti della granulazione e della smaltatura. Da un lato, la granulazione produce perline di diverse dimensioni per un quadrante strutturato con dettagli tridimensionali. Dall'altro, la smaltatura è responsabile della gamma di colori che l'oro da solo non può ottenere.

L'orologio a vibrazione Ballon Bleu De Cartier

Cartier Métiers d’Art - In movimento

Soprannominato "il gioielliere dei re e il re dei gioiellieri" da Edoardo VII d'Inghilterra,Cartier Métiers d’Art ha 170 anni di esperienza nella produzione di gioielli e orologi ingioiellati. La produzione di gioielli e orologi in gioielleria è attualmente suddivisa tra l'officina del marchio a Parigi e la Maison des Métiers d'Arte a La Chaux-de-Fond per motivi di capacità, con progetti completamente assegnati a entrambe le strutture. Contrariamente al flusso di lavoro di progettazione assistito dal computer che caratterizza lo sviluppo di orologi e movimenti in Cartier, i gioielli - in particolare quelli di alta gioielleria - sono ancora prodotti nel modo più tradizionale possibile, a partire da schizzi bidimensionali. Successivamente, i modelli in cera vengono scolpiti e analizzati prima di subire perfezionamenti per arrivare al progetto finale, che quindi entra in produzione.

Un modello in cera di un gioiello, con il prodotto semilavorato sotto di esso

L'orologio Baguette Panthère utilizza le impostazioni di impostazione invisibile, impostazione della neve e ghiera

L'abilità di Cartier nella creazione di gioielli non è impressionante semplicemente per la sua capacità di fare le cose internamente, ma anche per la vastità delle tecniche di impostazione che utilizza - e si è sviluppata. La maison ha una varietà di stili di gemme a sua disposizione, dall'impostazione comune della lunetta e l'impostazione dell'artiglio (o del polo), a quelli più esotici come l'impostazione della pavimentazione del taglio e l'impostazione casuale (o neve). Lo stile esatto utilizzato dipende dall'estetica richiesta, nonché dalla dimensione della gemma da impostare: l'impostazione della neve, ad esempio, non richiede solo pietre di dimensioni diverse, ma funziona anche meglio con pietre più piccole, mentre l'impostazione della pavimentazione del taglio è più adatto per pietre più grandi a causa della differenza nella dimensione percepita della pietra rispetto ai denti metallici che la tengono in posizione.

Le gemme non devono essere statiche quando montate, tuttavia, come Cartier ha mostrato nel 2015 quando ha svelato la vibrazione nell'orologio Ballon Bleu De Cartier. Ispirato dall'ambientazione tremolante introdotta dalla maison alla fine del 19^esimo secolo, qui viene utilizzata un'impostazione vibrante per apporre i diamanti sul quadrante e ci sono voluti cinque anni di ricerca per svilupparsi. La struttura meccanica utilizzata non è ancora stata rivelata, ma questo stile di impostazione è invisibile e consente a ciascun diamante, che misura 0,3 carati, di spostarsi in una certa misura, come se fosse fissato a una molla. Il risultato è uno "strato fluttuante" di diamanti che vengono messi in movimento con il minimo disturbo all'orologio, che li fa brillare diversamente da qualsiasi impostazione fissa. Per accentuare ulteriormente questo effetto, Cartier ha dato al quadrante in oro bianco un trattamento NAC per renderlo nero, il che rende i riflessi del diamante ancora più luminosi.

La competenza interna di Cartier nei metiers art ha permesso alla maison di sviluppare nuove tecniche artigianali come quelle descritte. Ciò che è forse ancora più interessante è vedere come vengono perfezionati e migliorati nelle iterazioni successive.